Чем закрыть пену на балконе?

Чем закрыть пену на балконе?

Как закрыть шов из пены на лоджии?

Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как закрыть шов из пены по периметру окна на лоджии? Окна поставил застройщик, поэтому они достались как есть, демонтировать не хочется.
Стены и импост серые.
Ширина шва около 4 см. Пена обмазана герметиком.
Лоджия останется холодной. Утепление, отделка потолка и стен не планируются.

Нащельник же.
В тбм купите дешево.
Либо у оконщиков дорого, которые покупают в тбм))

Соглашусь. Нащельник-дешевле.То,что у Вас-это не пена,закрытая герметиком,а » герметик частично размазали по части пены».Ни от чего он не защищает-герметик должен закрывать пену ПОЛНОСТЬЮ ,ещё и иметь определённую толщину и заходить на основание.Стык нащельника и стены/окна,чеголибоещё нейтральным белым силиконом загерметить не забудьте. Килоза,Соудал,Ким,Локтайд,Титан-правильный выбор.Я -за Quilosa))))Помните,что силикон не окрашивается,иначе Ваш выбор-Соудал Фиксолл.

Спасибо!
Размазанный по пене герметик скорее всего полиуретановый — похож на подсохшую жвачку — так же тянется и рвется. Нужно ли это все срезать перед герметизацией силиконом или можно мазать сверху?
Пожалуйста, покажите пальцем на нащельник на сайте тбм, который имеете ввиду. Вот эти, самоклеющиеся ПВХ? ( )
Ну и проблема с серым цветом((
Есть серый нейтральный силикон Момент. Подойдет?

leks_m написал:
Нужно ли это все срезать перед герметизацией силиконом или можно мазать сверху?

Конечно, нужно. И надо не мазать силиконом, а наносить спец. герметик (типа стиз), причём толстым слоем (3-5 мм).

AndyMirror , Изнутри?Снаружи-да,паропроницаемый,изнутри-пароНЕпроницаемый,например силикон.Только недавно переуточнял Гост 30971)))Пена,кстати у ТС подвыгорела-цвет тёмный.Я бы перепенил для спокойствия.

Правильно, просто какой внешний, какой внутренний не помню, один А (внешний), второй В (внутренний).

Вы лучше скажите, что изнутри лучше, В или РU, и почему?

R&R Dwarf написал:
Только недавно переуточнял Гост

Вот с лентой было куда удобнее, на порядок.

Посмотрел, как сделано у соседей. Там строители вырезали 1 см пены и замазали шпатлевкой, позже установят потолочный плинтус. Как вам такой вариант?

leks_m , шпаклёвка там не нужна. Вырезать так же на 1-2 см от уровня рамы вглубь, и стих внутренний. Тогда не будет затекания гарантированно.

R&R Dwarf написал:
AndyMirror, Изнутри?Снаружи-да,паропроницаемый,изнутри-пароНЕпроницаемый,например силикон.

Вот только не надо силиконом мазать пену — плохо держится, отлипает и тд .
Есть нормальные герметики внутренние, тот же стиз.

BV , Ещё один..Внутренний-паронепроницаемый!Нормально они держаться,санитарные брать не надо.ГОСТ 30971 редакции 2012 года читайте.

leks_m , Не вариант.Условия Госта нарушены.

AndyMirror , А её никто и не отменял)))

sanya1965 , BV , вот ссылка на пост,я совершил ту же ошибку,правда,почти сразу исправился.

Правильно, просто какой внешний, какой внутренний не помню, один А (внешний), второй В (внутренний).

Вы лучше скажите, что изнутри лучше, В или РU, и почему?

AndyMirror , С чем сравнивать полиуретан? Что такое B? Полиуретан-лучшее решение для внешних,если нет условия паропроницаемости.Не плесневеет,не выцветает,элластичность теряет крайне медленно,окрашиваемый.

Сейчас в продаже появились строительные герметики AXTON — для «будевельних» робiт. Полимерные. (НЕ полиуретановые и не каучуковые. Даже не акриловые или силиконовые).
Отличная замена СТИЗ-у и силиконовым герметикам.
Сам сталкивался с серым и белым.
Липнет ко всему.
Достаточно эластичен.
Не воняет как полиуретановый. Однако, так-же не выгорает, не плесневеет.
После полной полимеризации — возможна окраска.

R&R Dwarf написал:
sanya1965 , BV , вот ссылка на пост,я совершил ту же ошибку,правда,почти сразу исправился.

R&R Dwarf , Только я ошибок не совершал. Да Саня65 — тоже.

BV , Да ладно! Внутренний-паропроницаемый по Вашим словам? Вы Гост перечитали? Выдержка «5.1.3 Конструкция монтажного шва включает в себя три или четыре слоя, имеющих различное функциональное назначение:

основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции:

наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);

  • внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения.
  • При установке оконных конструкций в наружных стенах, возводимых с использованием влажных процессов (каменная кладка, монолитный бетон), необходимо обеспечить защиту утепляющего слоя от миграции технологической влаги из примыкающей стены путем установки дополнительного слоя:

    • дополнительный слой — водо- и пароизоляционный слой между средним слоем шва и поверхностью проема, который может быть устроен для предотвращения проникания в шов влаги или пара из материапа стены.»

    BV написал:
    Есть нормальные герметики внутренние, тот же стиз

    Не Ваше? Не ошиблись?Серьёзно?Владимир,Вы что-то попутали.

    Чем защитить монтажную пену – свойства самого герметика и методы его защиты

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы узнать, чем защитить монтажную пену, первым делом необходимо учесть условия ее эксплуатации. Популярность полиуретановых герметиков распространилась не только на фасадные работы, но и на внутреннюю отделку помещений – соответственно, и методы защиты застывшей пены довольно многообразны

    Монтажная пена – свойства материала и его разновидности

    Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

    • Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
    • Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
    • Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
    • Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

    Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

    При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

    С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

    • B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
    • B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
    • B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

    Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

    Чем заделать монтажную пену – предварительная подготовка

    Некоторые ремонтные советы кажутся очевидными, но истина от повторений не тускнеет. Прежде, чем шпаклевать монтажную пену или подкрашивать ее верхний слой, дождитесь полного высыхания состава. Убедитесь, что он плотно заполнил весь монтажный проем, что нет щелей и расслоений, нарушений однородности и т.п. Глубокие лакуны и трещины нужно не от солнца защищать, а заново герметизировать. Большинство полиуретановых герметиков при высыхании становятся желтыми или желтоватыми, это нормально.

    Далее, защита монтажной пены от солнечных лучей и атмосферных невзгод начинается на стадии предварительной подготовки, а именно:

    • Сначала необходимо решить, чем защитить монтажную пену – шпаклевкой, специальной лентой или краской. Дело в том, что под шпаклевку или другую «объемную защиту» потребуется вырезать углубление в герметике, с непривычки это трудно. Краски, скотч и лаки наносятся на ровную поверхность;
    • Острым ножом срежьте все излишки материала, выступающие за габариты откоса или косяка. Удобнее всего взять специальный обувной нож с косым треугольным лезвием – тогда проще выдерживать ровную линию среза. И не спешите побыстрее обрезать наплывы. Это опасно случайным порезом рук, ног и повреждением застывшей пены или новенькой рамы;
    • После режущей стадии наступает шлифовочная процедура (при шпаклевки швов она не нужна). Высохшую пену зачищают тонкой наждачной бумагой. Действовать придется вручную и осторожно – шлифующие механические приспособления могут повредить раму, откос, дверной косяк и т.п.

    Чем защитить монтажную пену – основные ремонтные методы

    Под воздействием солнечных лучей любая монтажная пена разлагается. Первоначально это выглядит, как потемнение материала, после чего он становится хрупким и осыпается из щелей, как листья на ветру. Точнее, даже ветра не потребуется для разрушения выжженного солнцем герметика. Процесс «ультрафиолетового уничтожения» монтажной пены занимает от 1 года до нескольких лет – в зависимости от толщины слоя, угла падения его лучей, качества самой пены и тщательности ее нанесения и т.п.

    Разумеется, даже максимальные четыре года являются непозволительно малым сроком для капитального ремонта. А замена окон, дверей, прокладка вентиляции и т.д. обязаны быть не менее долговечны, чем установка душевого поддона – своими руками есть смысл творить комфорт на десятилетия вперед. Когда подготовка внешнего слоя пены завершена, приступаем к его обработке по одной из выбранных методик:

    • Шпаклевка. Чем замазать монтажную пену на окнах? Во-первых, модифицированной финишной штукатуркой – с добавлением морозостойких присадок. Во-вторых, специальным жидким пластиком. В-третьих, обычной оконной замазкой с добавлением жидкого стекла. Все составы наносятся снизу вверх аккуратными мазками посредством обычного шпателя, излишки вытираются губкой;
    • Специальный монтажный скотч. Самый быстрый и дешевый метод защиты – и он же наиболее сомнителен в эстетическом плане. Даже если подобрать клейкую ленту под цвет рам, закрасить ее сверху не получится (красящие составы приведут к отслоению скотча). Если готовы раз в несколько месяцев подклеивать все стыки новым скотчем – можете попробовать быструю декорацию;
    • Краски и лаки. Лучше всего выбрать акрилатный красящий состав, он имеет хорошую адгезию с монтажной пеной. Краску наносят тонкой кистью, продвигаясь снизу вверх к углу рамы или косяка. При желании особо прочной защиты пенящегося герметика можно совместить шпаклевку и акрилатную покраску – тогда срок службы монтажной пены будет сравним с долговечностью всего дома.

    Чем закрыть монтажную пену снаружи окна?

    • Почему пену нужно закрывать?
    • Способы закрыть пену
    • Использование пластиковых панелей
    • Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?

    Монтажная пена используется повсеместно, особенно при установке окон. Это удобный и практичный материал, однако, он требует защиты от солнечных лучей и влаги. Именно поэтому часто возникает вопрос — чем закрыть монтажную пену снаружи окна? Существует большой выбор материалов, в которых нужно постараться разобраться.

    Почему пену нужно закрывать?

    Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.

    Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.

    Очень практичны наружные металлические откосы. Как их установить своими руками читайте по ссылке https://oknanagoda.com/okna/naruzhnye-metallicheskie-otkosy-na-okn.html

    Как правильно запенивать окна и откосы после установки пластиковых окон читайте у нас на сайте.

    Способы закрыть пену

    Чем закрыть пену вокруг окна с улицы, не затратив большие деньги? Как провести работы, как сохранить стиль здания? Все эти вопросы вполне решаемы, если изучить рынок строительных материалов.

    Одним из самых доступных и быстрых способов скрыть монтажные швы является установка откосов. Для металлопластиковых окон хорошо подходят пластиковые, реже используются металлические модели. Они позволяют скрыть пену, сделать швы герметичными, увеличить срок службы конструкции.

    Некоторые владельцы квартир используют штукатурку. Этот вариант является наиболее доступным, но и трудоемким. Если использовать штукатурку, придется перед тем, как заделать пену после установки пластиковых окон, специальным образом подготавливать стену, использовать материал, подходящий для наружных работ.

    Для того чтобы привести швы в порядок, потребуется подождать, пока высохнет пена после установки окон, срезать ее излишки как можно ровнее. Если планируется заделка стыков при помощи штукатурки, пену нужно срезать глубже на 2-4 мм. Снаружи слой герметика стоит сделать больше. Поверхность заставшей пены желательно выровнять. После этого потребуется герметик. Много его не нужно, поэтому не следует размешивать сразу большое количество.

    После того как герметик просохнет, можно начинать наносить шпаклевку. Удобнее всего делать это шпателем или ножом. Раствор лучше наносить слоем не меньше 3 мм, так как более тонкий при высыхании с большой вероятностью даст трещины. Для того чтобы улучшить эффект защиты, можно использовать водоэмульсионные краски. Они способны не только защитить штукатурку, но и сделать внешний вид окон более привлекательным. Цвет краски значения не имеет, выбирать его следует по собственному вкусу.

    заделка монтажной пены с помощью штукатурки

    Использование пластиковых панелей

    Заделка пены после установки пластиковых окон может происходить и при помощи других материалов. Одним из популярных для отделки является пластик. Панели из него продаются в готовом виде. Все, что требуется – это отпилить нужную по длине деталь и закрепить на стене. Такая работа займет намного меньше времени, чем с использованием штукатурки, не вызовет сложностей у любителя. Для осуществления задачи потребуется выполнить следующее:

    • Вырезать нужные по размеру куски, которые будет закреплены при помощи рейки из пластика.
    • Установить боковые панели. Их закрепляют под углом 90 градусов по отношению к окну, можно сделать 110 градусов. Для лучшего утепления щели можно заполнить монтажной пеной. Остатки пены нужно срезать после ее высыхания.
    • Зазор между откосами и стеной закрывается при помощи f-образной рейки.

    Установка пластиковых откосов снаружи

    Неотъемлемый атрибут оконной конструкции — отливы на окна. подробнее о них в нашей статье «Установка отливов для пластиковых окон».

    Также у нас можно прочитать о других вариантах отделки откосов об их утеплении, герметизации и пароизоляции швов между окном и стеной.

    Как быть, если нужно отделать откосы изнутри?

    Для внутренних работ могут применяться те же технологии, однако, кроме пластика и штукатурки, можно использовать еще и гипсокартон: он скроет пену от глаз, его можно покрасить или заклеить обоями. Единственный минус материала – влагобоязнь, поэтому использовать его с уличной стороны нельзя. Гипсокартон легко крепится при помощи саморезов или дюбелей, помогает создать идеально ровную поверхность, стоит недорого. После того как панели будут установлены, их необходимо покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с будущей чистовой отделкой.

    Установка откосов из гипсокартона внутри здания

    Обратите внимание на то, что для монтажа панелей потребуется деревянный профиль. Если у вас ровные стены, можно не использовать обрешетку. Достаточно приклеить панели на специальный клей. Это значительно упрощает задачу монтажа.

    BrickNews.ru

    Новости строительства и архитектуры

    • Главная
    • »
    • Статьи
    • » Чем заделать монтажную пену: правила штукатурки

    Чем заделать монтажную пену: правила штукатурки

    Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.

    Свойства монтажной пены

    Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное. Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:

    • Цемент;
    • Металл;
    • Штукатурка.

    При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.

    Чем срезать монтажную пену

    Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.

    Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?

    Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года). В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна. Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.

    Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки

    Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:

    • Акриловая краска;
    • Смесь цемента, белой затирки и песка;
    • Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;
    • Оконная замазка или жидкий пластик.

    В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.

    Советы, как правильно замазать монтажную пену

    Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров

    Затирка пены производится в двух случаях:

    • Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;
    • В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.

    Чем закрыть низ балконных блоков (после замены осталась пена) чтобы не дуло и не было видно?

    После замены балконных блоков со стороны лоджии получилась вот такая картина (см. фото)

    Просьба подсказать, каким образом исправляются подобные вещи, чтобы это не было видно и не дуло.

    Если запенивали правильно, без пропусков, то дуть и не должно.

    Но вначале проверьте качество нанесения пены.

    Если остались пустоты, то увлажните поверхность и запеньте повторно, монтажная пена должна полностью заполнить все пустоты.

    После застывания, пена увеличивается в объёме.

    Далее нужно пену подрезать на глубину минимально допустимого слоя штукатурки.

    Пену лучше штукатурить, а не шпаклевать.

    Если речь о внутренних работах (со стороны комнаты), то я штукатурил по пене вот такой

    Если о наружных, то нужны цементно-песчаные штукатурки, есть ещё вариант использования плиточного клея на цементной основе.

    Минимально допустимая толщина слоя «Ротбанда» 5 мм.

    Цементно-песчаные штукатурки (в виде готовых сухих смесей), 8-10 мм.

    Значит подрезаем пену на эту глубину.

    Далее поверхность увлажняется, или грунтуется с просушкой.

    Затем наносим слой штукатурки и протягиваем её шпателями заподлицо с поверхностью.

    Можно дополнительно использовать сетку серпянку.

    Наносится слой штукатурки, в штукатурку «вдавливается» сетка, затем штукатурку выводим заподлицо.

    Всё, далее нужно дать время на просушку штукатурного слоя.

    Судя по Вашим фотографиям, тут явно не хватает напольных плинтусов.

    После просушки штукатурки, устанавливаем плинтуса.

    Читайте также  Какие валики лучше использовать для покраски стен?

    Напольный плинтус можно крепить к примеру гвоздями в пол, а не к стене.

    Или же приклеить его (нужен клей «жидкие гвозди»).

    В углах плинтуса подрезаются в стусле, под углом 45 градусов.

    Высота плинтусов разная (как и ширина, толщина, разные они и по материалу изготовления) и подбирается она индивидуально.

    Плинтус окончательно скроет проблемный участок и плюс эстетически этот вариант смотрится более привлекательно, чем просто штукатурка.

    Вначале укладывается финишное напольное покрытие (плитка, ламинат, линолеум и.т.д) затем устанавливаются плинтуса.

    Если установить плинтус не получается, то и гипсовые и цементно-песчаные штукатурки окрашиваются.

    «Ротбанд» можно затереть по мокрому и обойтись без шпаклёвки перед покраской.

    Если используете цементно-песчаную штукатурку, то после просушки, грунтуем поверхность, затем шпаклюем финишной шпаклёвкой.

    Далее просушка, шлифовка, грунтовка под покраску и окрашивание в 2 слоя с просушкой.

    Так и хочется вам предложить сделать порог до конца стены, а именно залить часть пространства снизу от двери до линии от стены до стены и потом этот порог облицевать плиткой. Это самый хороший способ будет, но не очень удобный (о чём ниже коснусь), но если решитесь, тогда вот что надо сделать:

    1 — сбить немного плитки, которая находится в месте заливки или можно просверлить порядка 10 отверстий и загнать туда дюбеля, между дюбелями натянуть вязальную проволоку, чтобы сделать подобие арматуры, тогда бетон зацепиться за проволоку и не сползёт.

    2 — очистить немного пены под балконом, можно просто кусками в некоторых местах повырывать в середине, а также на 2-4 сантиметра углубиться внутрь по краям и внизу, чтобы раствор туда залить.

    3 — отступить от линии стенки на 3 сантиметра, и сделать там опалубку, также отметить высоту, она должна быть ниже края профиля балкона на 3 сантиметра, это будет уровень, по которому заливается порог.

    4 — В общем мешайте раствор и заливайте его в полученную нишу. Сам раствор лучше всего готовить с крупными фракциями песка, так будет надёжнее.

    5 — Через сутки можно снять опалубку и ждать 2 недели, пока подсохнет.

    6 — Облицевать полученный порог плиткой.

    ________________­ ________________­ ___________

    Есть и другой вариант, конечно как я написал выше, будет качественно и точно не будет дуть, но если нет желания так делать, тогда есть другой вариант.

    Можно в строительном магазине приобрести рифлёный лист нержавейки или алюминиевый, примерно вот такой:

    Вырезать из него заготовку таким образом, чтобы основная часть закрыла нишу под дверью, сделав нахлёст на 1 сантиметр вверх, но не закрывая заглушки вентиляционные.

    Но длиннее на 20-30 сантиметров, края потом одинаково загнуть. В ручную гнуть будет достаточно тяжело, лучше на гибочном станке (если вы не осилите гибку, то рифлёный лист металла можно заменить на ровный).

    На загнутых концах просверлите 2-4 отверстия под дюбеля.

    Когда будете устанавливать лист металла, то между пеной и листом намазать надо каким-нибудь герметиком строительным, чтобы убрать все щели.

    Закрепить лист на дюбеля к боковым стенкам.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock
    detector