Как обложить дом кирпичом если нет фундамента?

Как обложить дом кирпичом если нет фундамента?

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

  • ленточном;
  • плитном;
  • свайном.

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

  • на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
  • вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
  • в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
  • засыпают на дно слой щебня и песка;
  • опору просверливают в нескольких местах;
  • в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
  • устанавливают опалубку;
  • монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
  • заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Облицовка фундамента кирпичом

Обкладка основания дома кирпичом предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки. Облицовка фундамента кирпичом делает даже простой домик привлекательнее, а стоимость на рынке недвижимости более дорогой. Также обкладка фундамента предохраняет от появления различных микроорганизмов, таких как плесень и грибок.

Зачем делают обкладку фундамента кирпичом?

Проявление дефектов и трещин в фундамент дома проявляется через 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию. Такое основание ведет к разрушению всей постройки. Популярный строительный элемент для укрепления — облицовочный кирпич. При помощи этого искусственного камня решаются многие дизайнерские задумки при возведении самого дома или реконструкции на стадии укрепления основания дома. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет облицевать и усилить постройку. Плюсы фундамента, обложенного кирпичом:

  • предохранение от деформаций;
  • гидроизоляционная функция;
  • защита от пожара;
  • укрепление основания постройки;
  • увеличения сроки службы зданий;
  • эстетическая функция;
  • утеплитель.

Хороший фундамент под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку, не требует расширение и достаточно прост в исполнении. Обкладка основания дома предотвращает попадание влаги в нижнюю часть постройки, предохраняет от появления различных микроорганизмов. Обложенный кирпичом цоколь будет дольше стоять и оттянет время появления дефектов и трещин, что обычно визуализируется спустя 20—30 лет с момента введения здания в эксплуатацию.

Популярный строительный элемент для укрепления цоколя — кирпич.

Как выбрать облицовочный материал?

Если дом стоит на стандартном монолитном фундаменте, подойдет обкладки обычным кирпичом. Надо обращать внимание, чтобы стройматериал был с ровными краями и не крошился — верный признак бывшего в употреблении камня. При выборе материала, учитывают погодные условия: в южных областях подойдет белый силикат, а в районах с обильными осадками — клинкер. Для укрепления фундамента лучше брать полнотелый вариант, при этом дизайн кирпича должен совпадать по стилю со всем зданием. Характеристика такого стройматериала:

  • минимальное водопоглощение (непористый);
  • морозостойкий (указано на сертификате);
  • прочный.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить поверхность?

На подготовительном этапе работ, готовят и саму строительную площадку. Заранее расставляют технику для замеса бетона и проверяют достаточного наличия воды. Устанавливают дополнительные средства освещения для проведения работ в вечернее время. Перед стартом работ подготавливают поверхность под облицовку. С поверхности фундамента удаляется грязь и пыль, что дает возможность детально рассмотреть дефекты в строении и трещины, затереть их специальными смесями. Далее выполняется следующий алгоритм:

Подготовительным этапом для облицовки является гидроизоляция фундамента.

  • Гидроизоляционные работы с применением двухслойной мастики.
  • Грунтование гидрофобным материалом в 1 слой.
  • Укладка слоя утеплителя.
  • Обустройство вентиляционного зазора. Для дополнительной вентиляции по нижнему кладочному ряду стены дома делают специальные отверстия.
  • Сооружение отмостков для дальнейшей работы.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы: как обкладывать?

Очень хорошо, если проект дома заранее предусматривал облицовку и не требуется расширить фундамент под облицовочный кирпич. Для этого основание изначально закладывается с необходимым выступом с учетом параметра несущей стены, утеплителя (10—15 см), воздушный зазор (от 3 до 5 см) и размеры камня. Фундаменты или цокольные этажи можно облицовывать сразу на высоту 100 см. Приготовление раствора:

  • 1 ч. (часть) цемента;
  • 1 ч. известкового теста;
  • 4 ч. песка.

Смесь разводят до нужной консистенции. Укладка будет вестись в один ряд, так как основная стенка уже присутствует. После выкладки кирпича, поверхность можно покрыть гидрофобным раствором для улучшения качеств. Обкладка цоколя выполняется по 3-м технологиям:

Процесс обкладки осуществляется в один ряд.

  • Цепная перевязка. Внутренность выводят парой рядов кладки. Высоту равняют с помощью декора из камня. Крепят сверху над рядами, уложенными тычком. Перевязку проделывают через каждые 2—3 ряда кладки, что зависит от высоты фундамента.
  • С обустройством версты. Если облицовка цоколя дома выполняется декором, то работы стартуют с монтажа специальной облицовочной версты. Первый ряд укладывается тычком, а два других — ложком. В рядах могут быть использованы кусочки облицовочного камня.
  • Тычковая. Обустраивается внешняя облицовка цоколя с внутренней версткой и забутком. Перевязка использует способ тычковой кладки в 2 ряда. Она на 50% опущена в ряд отделочной кладки. Так надежно закрепляются стены постройки.

Строительные работы по модернизации цоколя начинаются не раннее чем через год после окончания стройки здания.

При облицовке фундамента, бригада опирается на расчетные данные. Также отделочный материал и марки смесей, как и других строительных материалов. Инженер учитывает параметры фундамента и мощность, вес кирпичей (пустотелых и полнотелых). Должен быть произведен количественный расчет необходимого объема облицовочного кирпича для работ.

Как обложить кирпичом деревянный дом: подготовка фундамента и стен. Устройство перемычек. Крепление со стеной дома

Облицовка кирпичом

Сколь хорош ни был бы деревянный дом, его стены поддаются износу и особенно воздействию окружающей среды намного быстрее, чем, к примеру, кирпичные, так что в определенный момент может возникнуть необходимость в облицовке дома кирпичом.

Сразу оговоримся, что это достаточно трудоёмкая работа, которая потребует от нас внимательности и точного соблюдения основных технологических моментов, однако своими руками ее можно выполнить.

Фото облицовка дома

С чего начать

Первым делом необходимо рассчитать объем необходимого материала, среди которого будет:

  • Кирпич. Облицовочный, строительный кирпич, силикатный – все зависит от нашего желания.
  • Раствор – а значит, цемент марки 200-250, песок – хорошо если речной.
  • Арматура. Потребуется для фундамента под облицовку. Можно небольшого сечения.
  • Щебень средней фракции так же для приготовления бетона.

Расчет кирпича можно произвести исходя из того, что на один квадратный метр требуется примерно 50 штук облицовочного кирпича.

Совет! При покупке кирпича, который и будет фасадом окончательным, необходимо закупать на 10-15% больше, чем необходимо по расчетам. На случай боя, к примеру.

Цемент, песок и остальной материал можно докупать по мере необходимости.

Фундамент

Скорее всего, более правильно назвать это даже не фундаментом, а основанием. И оно нам необходимо в обязательном порядке (см.также статью Кирпичный фундамент под дом: свойства и изготовление).

Вес облицовочной стены будет очень существенным, к примеру, 10 квадратных метров стены могут весить в общей сложности около 40 тон, так что сначала заливаем основание.

Дополнительное основание

Выкапываем траншею по периметру всего дома, укладываем арматуру и заливаем бетон.

Здесь нам потребуются:

  • Несколько лопат, земляные работы придется вести самостоятельно.
  • Кирка и лом. Возле дома в грунте всегда много строительного мусора.
  • Бетономешалка, все-таки бетон будем мешать в механическом приборе.
  • Пара мастерков.
  • Уровень, молоток, ножовка по дереву. Все для опалубки.

Траншею подготавливаем глубиной в 50 см минимум, шириной в 30-40 см. Кто-то скажет, что это слишком много, но мы рекомендуем лучше сделать усиленный фундамент, чем рисковать всей работой уже в самом начале.

Укладываем в траншею арматуру, связанную в виде прямоугольника и заливаем все жидким бетоном.

Арматурная вязка

На больших объемах бетонных работ всегда используют строительные вибраторы, чтобы исключить образование пустот, мы же, перед тем как обложить деревянный дом кирпичом, постараемся простыми палками несколько «завибрировать» бетон, чтобы в фундаменте не было пузырей воздуха.

Важно! Такое внимание основанию имеет смысл, именно от фундамента зависит вся работа, поэтому заливаем его за один раз, стараясь не прерывать процесса.

Оставляем основание сохнуть, и через несколько дней можем приступать к кладке, бетон уже застынет, и в дальнейшем только продолжит схватываться.

Подготовка стен

Не забываем, что мы собираемся облицовывать именно деревянный дом, соответственно его стены должны быть подготовлены к работе (Узнайте здесь, чем штукатурить кирпичные стены внутри дома).

В принципе, вся подготовка сводится только к тому, что мы обрабатываем древесину антисептиками, противогрибковыми составами и средствами от плесени. Причем некоторые специалисты считают, что перед облицовкой, это необходимо проделывать несколько раз.

Перед обработкой проходимся по стенам, снимаем и демонтируем различные выступы, металлические части, удаляем налет грязи или мха, в общем, приводим стены к определенной чистоте.

Для дополнительного утепления, можно утеплить стены минеральной ватой, этот материал полностью безопасен, а главное отлично «дышит, и не подвержен распространению плесени или грибка.

Начало кладки

Первое, что нам необходимо знать, это то, что между кладкой и стеной дома обязательно должно оставаться минимум 6-10 см расстояния. Это необходимо для нормальной естественной вентиляции воздуха, которая предотвратит появление плесени.

Начало кладки

Для работы по кладке нам необходимы будут:

  • Мастерки.
  • Молоток.
  • Строительный уровень.
  • Отвесы и грузики.
  • Правило.
  • Строительные леса. Если у нас двухэтажный дом, без них не получится нормально вести кладку

Подготавливаем цементный раствор исходя из пропорции один к четырем, это достаточно прочный раствор, и в тоже время, благодаря большому количеству песка, он «дышит».

Сложного в том, как правильно обложить деревянный дом кирпичом, особой нет, главное внимательность и аккуратность.

Первый ряд кладки кладем на гидроизоляцию, и проверяем каждый кирпич по уровни и по вертикальному отвесу. Любые отклонения должны устраняться сразу, потому что то, что в начале кладки отклоняется на 10 мм, к концу выведет стену в отклонение на сантиметры уже!

Кирпичная кладка

Вентиляция

Примерно на втором ряде кладки оставляем между боковыми стыками кирпича пространство, не заполненное раствором, это будут наши вентиляционные каналы. Наверху, уже под самой кровлей так же оставляем отверстия в кладке, просто прикрываем их декоративной планкой.

Вместе с вентиляцией нам потребуется и дренажное отверстие, которое мы оставим в самом низу, на первом ряде кладки, и через него будет выходить влага, в случае конденсата.

Устройство перемычек

Стена дома редко бывает сплошной, а уж в нашем случае, когда мы полностью обкладываем дом, у нас обязательно есть и окна и двери.

Сложности в устройстве проема как такового нет, единственный момент, это устройство перемычки, и здесь есть четыре варианта:

  • Бетонная балка. Готовая железобетонная перемычка, цена которой достаточно низка, позволит нам моментально накрыть проем и вести кладку дальше.
  • Перемычка из стального уголка. Уголок утапливается в кладку, и кирпич кладется на его ребра.
  • Собственная перемычка. Придется связать арматуру, соорудить опалубку и залить все бетоном.
  • Клин сооружается из кирпича в виде полукруга. Очень специфическая перемычка, которая требует больших знаний в строительстве.

Исходя из сложности некоторых вариантов, остановимся на простой бетонной и уже готовой перемычки, которую устанавливаем на раствор, и продолжаем вести кладку.

Бетонная стяжка

Нюансы кладки

Если кладка у нас ведется сразу на чистовой вариант, скажем так, то придется внимательно относиться к внешнему виду, сразу снимать все остатки раствора, затирать аккуратно швы. Сам шов стараться вести в одной тонкой линии.

Снова напомним, что каждый ряд должен проверяться по уровню, а так же по горизонтальной направляющей и вертикальному отвесу.

Многие специалисты предлагают каждый кирпич, прежде чем укладывать смачивать в воде для большей сцепки, но здесь все зависит от выбора материала, да и сам по себе раствор достаточно крепко связывает части облицовки. Например, тот же двойной силикатный кирпич М 150 из-за своих физических свойств будет долго высыхать.

Крепление со стеной дома

Облицовка обязательно должна быть связана с домом. Этого можно добиться, используя металлические закладные, штыри, пластины, или даже просто гвозди.

Если посмотреть на то, как инструкция по креплению предлагает работать, то получается, что мы просто может вогнать, к примеру, гвоздь «сотку» в деревянную стену и часть гвоздя утопить в кладке.

Такой вариант возможен и крепления можно производить через каждые 50 – 70 см. Главное, все металлические части, которые будут использоваться в качестве креплений, обработать грунтовой краской, которая предотвратит коррозию.

Схема примерного крепления

Окончание работ

Финальным аккордом всегда является отделка. Если мы вели кладку сразу на чистовую, то можно швы заделать специальной декоративной замазкой, которая продается в виде сухой смеси.

Если же облицовка предполагает еще и отделку, то эти этапы работ вы можете найти на нашем портале, так как это уже отдельная обширная тема.

Практически облицованный дом

Вывод

Соблюдение всех технологических моментов, а главное, внимательность в работе поможет нам самостоятельно провести полную облицовку деревянного дома, причем сделать такую работу – вполне качественно и красиво! Читайте также статью Армирование кирпичной кладки: виды и порядок проведения

Читайте также  Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Как обложить дом кирпичом

Одним из дорогостоящих, но очень эффективных методов внешней отделки дома является облицовка его кирпичом. В данном случае можно достичь превосходных результатов, поскольку:

  • значительно продлевается срок эксплуатации дома;
  • дом приобретает новый, более привлекательный фасад;
  • здание получает дополнительную звуко- и теплоизоляцию;
  • повышается респектабельность здания, т.е. в дальнейшем такой дом можно продать дороже.

В качестве облицовочного материала кирпич применяется уже очень давно. В отличие от некоторых других видов отделки, кирпичная облицовка – это наиболее добротная реконструкция дома и выполняется она на очень продолжительный период времени. По сути, хозяин, в результате облицовки стен кирпичом, получает новый дом. Ведь разнообразие дизайнов за счет применения различных типоразмеров кирпича и особенных видов кладки, превращает, потемневший от времени, деревянный дом в великолепное современное здание.

Проведите тщательную ревизию: для того чтобы быть уверенным в целесообразности проведения облицовки дома кирпичом, необходимо тщательно обследовать конструкции дома на целостность. При необходимости проведите капитальный ремонт: замену бревен, балок перекрытия, усиление фундамента. Фундамент в данном случае нужно рассматривать в перспективе его усиления с целью опирания на него вновь возводимых кирпичных стен.

Как рассчитать стоимость материалов

Продумайте вариант усиления или сооружения фундамента, цоколя, посчитайте примерный расход материала. Необходимо тщательно обработать стены деревянного дома противогрибковым средством. Расход препарата указывается на упаковке, стены рекомендуется обрабатывать дважды, поэтому норму расхода, указанную в инструкции нужно умножать примерно на 1,5. Второй слой впитывается не так интенсивно, как первый. Приобретите арматуру, с ее помощью можно усилить кладку стен.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, минвату, стекловату или другой тепло- и звукоизоляционный материал. Нельзя в качестве изоляционного материала использовать рубероид, поскольку он имеет очень низкую теплопроводность, а наружные стены дома нуждаются в правильном тепловом балансе.

Для кладки кирпича используется раствор, который состоит из известкового теста, цемента, песка и воды. Соотношение компонентов: на 1 часть цемента берется 1 часть известкового теста, 4 части просеянного песка, вода добавляется по мере замеса до нужной консистенции. Известь в некоторой степени может со временем проступать на поверхности стены, поэтому при использовании ярких цветов кирпича лучше использовать раствор на основе специальных сухих смесей.

На один квадратный метр потребуется около 55 штук кирпичей стандартного размера. Чтобы рассчитать площадь кладки, необходимо рулеткой измерять длину и высоту стен, перемножить и сложить все величины за вычетом площадей окон, дверей.

Какой применить кирпич?

Наличие огромного выбора кирпича, который можно применить для облицовки дома, позволяет создать индивидуальный фасад. Для отделки фасада можно применять облицовочный кирпич различных марок. Можно применить гладкий или фактурный кирпич, цветной, силикатный, керамический или получаемый методом полусухого гиперпрессования.

Полнотелый облицовочный кирпич наиболее устойчив к неблагоприятным агрессивным средам, обладает высокой прочностью, низким влагопоглощением и морозоустойчивостью. Но, поскольку стены все же будут частично защищены крышей, то смело можно выбирать материал, исходя из эстетических предпочтений. Морозостойкость материала при этом должна быть F25, F35 или F50, влагопоглощение не менее 6%. Марка F25 подойдет для южных регионов, F35 – для средней полосы РФ, а F35 можно применять в самых суровых морозных условиях.

При выборе кирпича внимательно осматривайте его:

  • поверхность кирпича должна иметь однородный окрас;
  • не должно быть трещин, сколов и расслоений;
  • форма и размеры должны соответствовать заявленному стандарту;
  • грани должны быть четкими.

Если дом строился без учета нагрузки кирпичной облицовки, то необходимо обязательно усилить фундамент или соорудить новый. В качестве оптимального варианта можно рассмотреть ростверковый фундамент.
Ростверк – часть свайного фундамента, располагающаяся поверх свай и распределяющая нагрузку. Выполненный в виде плит, балок, ростверк объединяет головки свай и служит опорой для возводимых стен.
Такую модель фундамента рекомендуется рассматривать в числе приоритетных, поскольку монтаж свай не нанесет вреда целостности существующего фундамента и это достаточно быстрый способ устройства качественной опорной конструкции.

Новый фундамент должен сооружаться с расчетом, что расстояние между будущей кирпичной кладкой и существующей стеной дома не будет превышать 6 сантиметров. Для прокладки изоляционного материала и обеспечения вентиляции фасада достаточно оставлять зазор в 3 — 6 см. Закладывается фундамент под облицовку на глубину промерзания грунта.

Перевязка фундаментов обязательна в случае сооружения нового, выполняется она перед заливкой дополнительного следующим образом:

1) В существующем фундаменте сверлятся отверстия с отступом на 100 мм от верха под углом 15 – 200 вниз, диаметр отверстий 12 мм, глубина: 100 мм в бетонное основание; 200 мм – в кирпичное.
2) В отверстия вбивается арматура 12 мм с расчетом, что ее концы остаются снаружи на 150 мм.
3) При заливке дополнительного фундамента, арматура останется в его полости.

В том случае, если существующий фундамент достаточно мощный, широкий и позволяет размещение на нем кирпичной облицовки, то нет необходимости его усиления или строительства дополнительного.
Принимая во внимание то, что толщина самой облицовки должна быть 12 см, обязателен зазор 3 – 6 см, толщина требуемого фундамента под облицовку должна быть не менее 25 см.

Для чего нужен цоколь?

Цоколь – это прослойка между фундаментом и облицовкой, он может быть элементом основной кладки и выполняться из кирпича. На цоколь ложится основная нагрузка: механическая от стен, влажностная от попадания осадков, поэтому для него можно использовать только прочный кирпич с самыми устойчивыми характеристиками. Для изготовления цоколя можно использовать кирпич б/у, важно только, чтобы он был хорошего качества.

Выступающий цоколь – достаточно распространенный тип конструкции для загородных домов. Выступающий цоколь может быть задуман из соображений эстетики или с целью дополнительной защиты подвального помещения. Такой тип конструкции требует сооружения слива, т.е. сам цоколь должен иметь уклон от стены и гидроизолирован.
Западающий цоколь наиболее часто используется при обустройстве облицовки дома кирпичом. Такой тип наиболее практичен, поскольку не требует устройства дополнительного слива: осадки, стекая со стен дома, не попадают на него. Кроме того, защищенным остается гидроизоляционный слой: на него осадки вообще не влияют, что, в свою очередь, предохраняет облицовку от разрушения.

Выполнение кирпичной кладки

Кладку выполняют на гидроизоляционный слой, который укладывают на цоколь. Как правило, это полоса рубероида, уложенная в 3 слоя. Гидроизоляция предохраняет нижние слои кладки от излишнего увлажнения. Для того чтобы оптимально рассчитать расстояние от существующей стены и исключить, по возможности, применения нецелых кирпичей, следует до начала выполнения кладки примеряться: без раствора разложить первый ряд кладки.

При соблюдении расстояния кладки от стены в 6 см, можно делать выносы кладки. Но они не должны располагаться от стены дальше, чем на 10 см. При превышении зазора 6 см, кирпичную кладку необходимо связывать с существующей стеной. Для этого используются длинные гвозди 100 мм со шляпками. В тех случаях, когда длина гвоздя окажется недостаточной из-за неровности бревен, рекомендуется наращивать гвозди с помощью стальной проволоки диаметром 2 мм. Т.е. к забитому гвоздю привязывается проволока, которая укладывается в раствор между кирпичами. Проволока двойная доводится до середины кирпича прямо, затем разводится: один конец вправо, другой – влево. Перевязку выноса ведут в каждом ряду с шагом 50 см. Гвоздь нужно стараться забивать выше середины бревна под углом 450.

Кладку ведут снизу, не нужно спешить возводить стены. Необходимо тщательно контролировать вертикаль и горизонталь с помощью отвесов и водяных уровней. Во избежание вымывания раствора дождем, выполненную кладку, во время перерывов на отдых, необходимо накрывать полиэтиленом, брезентом, плотной мешковиной или другим гидроизоляционным материалом. Вручную раскалывать кирпич не так просто, тем более, если требуется большое количество кусков не стандартных размеров, лучше использовать для этого станок.

Рекомендуемая толщина шва при возведении облицовки из кирпича – не более 13 мм. Для контроля толщины швы пользуются рейкой-порядовкой. Каждые 5 рядов необходимо контролировать толщины швов. Вычислите, какая должна получиться высота с учетом швов. В том случае, если расчеты не сошлись с реально существующим размером, обязательно исправьте положение при укладке следующих 5 рядов кирпичей, увеличивая или, наоборот, уменьшая количество раствора.

Облицовку производят, укладывая 1 слой кирпича на ребро или плашмя. Необходимо производить перевязку швов в каждом ряду. Для этого используют полоски шириной примерно 2 см из кровельного железа. Разрезать железо можно с помощью болгарки или ножницами по металлу. Длина полосок определяется из расчета, чтобы можно было прибить их к деревянным бревнам и заводить в полость кладки, закрепляя раствором. Норма устройства перевязки: 1 полоска на каждые 13 рядов кладки по высоте с шагом не более 1 метра по горизонтали.

Продухи необходимы для осуществления вентиляции деревянных стен дома, для их устройства необходимо предусмотреть отверстия в кладке из расчета 75 см2 на 20 м2 от площади фасада. Деревянные стены, защищенные кирпичной кладкой от осадков и ветровых нагрузок, обеспеченные правильной вентиляцией, способны служить вечно. Во избежание проникновения внутрь обшивки грызунов, птиц, продухи необходимо защитить металлической сеткой.

Рекомендуется не доводить кирпичную кладку до карниза дома на 1 ряд, это обеспечит хорошую вентиляцию фасада.

Одному невозможно справиться с такой объемной работой, как облицовка дома кирпичом. Если вы хотите существенно сэкономить и не нанимать специальную бригаду, то должны тщательно продумать весь процесс реконструкции. Изучите советы специалистов, при необходимости, пообщайтесь на строительных форумах и там задайте вопросы по существу, ведь вам все равно придется кого-то брать в помощники. При этом вам нужно будет руководить процессом. Заведите блокнот и записывайте свои планы и расчеты.

Подумайте, где будете хранить строительные материалы, достаточно ли у вас инвентаря, оборудования и инструментов? Вам понадобятся лестницы, стремянки, большие емкости, дрель, болгарка, станок для резки кирпича, набор слесарных инструментов, спецодежда (обязательно несколько пар удобных рукавиц по сезону).

Постарайтесь закупить кирпич одной партии сразу, также, по возможности и все остальные материалы. Приобретайте все в одном месте оптом, за счет этого можно существенно сэкономить. Многие компании практикуют продавать товар в рассрочку без участия банка. Если у вас нет возможности купить все на наличный расчет, воспользуйтесь возможностью рассрочки платежа.

Кирпичная облицовка для деревянного дома

Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

  • Выбор кирпича
  • Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания
  • Рассчитываем материал
  • Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

  • Кирпич керамический . Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
  • Силикатный кирпич . Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
  • Кирпич клинкерный . Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

  • Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
  • Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
  • Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

  • Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
  • Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
  • Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

  • Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
  • Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

  • Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
  • Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector