Как положить последний ряд ламината у стены?

Как положить последний ряд ламината у стены?

Укладка ламината. Ряд за рядом

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье я хочу поделиться с вами таким опытом при выполнении ремонта квартиры, как укладка ламината. В статье я не буду подробно описывать недостатки ламината, а также его достоинства. Я по шагам опишу укладку ламината, ряд за рядом.

Что такое ламинат

Ламинат- это напольное покрытие которое получило огромное распространение в ремонте квартиры. Для укладки ламината подходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Подготовка основания для укладки ламината

Укладка ламината возможна на любые прочно зафиксированные основания, при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

  • Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!
  • Нельзя укладывать ламинат в ванной!
  • Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый» электрический пол!
  • Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!
  • На кухню и коридор укладка ламината производится с герметизацией всех замков соединения герметиком:ClicGuard.

Важно! Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка, или наливной пол) необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте полиэтилен,толщина 200-300 мкр.(микрон). Укладывается полиэтилен в нахлест 20-25 см. Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем. Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

  • Если пол выравнивался методом «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется. Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.
  • Если пол деревянный,фанерный, то паро-влагоизоляция не требуется, но требуется звукоизоляция.

Если пол комнаты, квартиры достаточно ровен для укладки ламината, то есть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный линолеум, то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

Важно! При этом необходимо проверить состояние старого линолеума и состояние пола под ним. Старый линолеум и пол должны быть в хорошем состоянии,без грибковых и гнилостных изменений. В противном случае, старый линолеум придется снять и и сделать все необходимые предварительные работы перед укладкой ламината (читайте статью: Самовыравнивающиеся полы).

Начало работ по укладке ламината

После подготовки пола и покупки ламината, купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом, не вскрывая, сложить в центре комнаты. Новый ламинат должен оклиматизироваться к условиям комнаты в течении 48 часов.

Перед укладкой ламината, стелем, на подготовленный пол, специальную подложку для ламината. В качестве подложки под ламинат можно применить : вспененный полиэтилен (Изолон) (продается в рулонах белого, голубого, салатового цвета,толщина разная), подложку из технической пробки(продается в рулонах, листах, толщина разная) и другие.

Подложка укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем. На стены делается напуск на 10-15 см.

Укладка первого ряда ламината

Укладка первых трех рядов ламината, а первого ряда в особенности, определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

  • Подрезанные крайние планки любого ряда ламината, должны быть длинной не менее 30 см.
  • Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно подрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
  • Зазоры от стен достаточно оставлять 1 см.

Помните: зазоры от стен в последствии, будут закрываться плинтусами, которые имеют различные размеры нижних полочек. И размер зазора ламината от стены должен быть меньше, чем размер нижней полочки плинтуса.

Начинаем укладку первого ряда ламината

Отпиливаем замковую часть планок ламината, которая будет обращена к стенам (как с продольной, так и поперечной стороны)

Собираем первый ряд ламината целиком , защелкивая панели ламината под углом не более 25-30°.

Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок, по отношению друг к другу, их перекосов. Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.

Важно: Палец не должен ничего чувствоваться, даже самого маленького перепада.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор 1 см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината. Фиксируйте ряд почаще,через 30-40 см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон каждого замка, ближе к самому замку.

Укладка второго ряда ламината

При сборке первого ряда приходиться подрезать последнюю планку ламината. Переверните ее на 180° в горизонтальной плоскости, лицевой стороной наверх. Вставьте 2 клина от стены,сделайте отметку по строительному уголку. Аккуратно отпилите. Закончите сборку первого ряда.

Оставшуюся часть планки, используйте в качестве первой планки второго ряда. Помните: её длинна должна быть, в идеале, не менее 30 см.

Целиком соберите второй ряд, отдельно от первого. Тщательно проверяйте качество каждого поперечного замка на перекосы и сдвиги. Подвиньте собранный второй ряд к первому. Просмотрите соединительный замок. В нем не должно быть ничего лишнего: крошек, стружек ,и т. п.

Поднимите целиком второй ряд вдоль, на угол 25-40°(используйте любые чистые предметы: молоток,тапочек, книга для фиксации угла подъема). Вставьте целиком замок второго ряда в ответный замок первого ряда.С непривычки может быть не просто.Теперь вынимая последовательно подпорки более плотнее соединяете замок, но не защёлкивайте его. Если получится правильно, второй ряд «зависнет» под углом к полу. Еще раз визуально проверьте весь замок.

Можно защелкивать! Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком. После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос, а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть: отсоедините второй ряд целиком, проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбивочный брусок. Особенно в первых четырех рядах. Помните первые ряды, еще очень подвижное устройство и любой поперечный удар, может привести к перекосу в первом ряду и придется начинать с начала.

Укладка остального ламината

Аналогично, последовательно, аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери или труб.

Укладка ламината возле дверей

Подпилите дверную коробку на 10 мм. Подрежьте планку ламината,которая будет под коробкой по профилю стены. Установите эту планку по месту, защёлкнув замок.

Стамеской или ножом срежьте замок со следующей планки .Соберите оставшийся ряд.

Нанесите специальный клей на срезанный замок. Установите оставшейся ряд. Выделившийся клей, сразу удалите влажной тряпкой.

Укладка ламината у радиаторов

Отпилите планку ламината по длине (не забывайте о зазоре со стеной в 1 см). Сделайте разметку отверстий по трубы с помощью строительного угольника.

Просверлите отверстия нужного диаметра. Сделайте отметку по центру отверстий. Отпилите планку по метке. Защелкните собранный ранее ряд.

Присоедините отрезанный остаток, предварительно промазав торцы клеем. Установите два распора к стене. Лишний клей удалите влажной тряпкой.

Укладка последнего ряда ламината

Напоминаю! Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Зазор от стены 1 см.

Ширину планок последнего ряда укладки ламината отмерять можно, например, так.

  • Установите клинья к стене.
  • Планку ламината разверните лицевой стороной вниз.
  • Сделайте отметки,проведите линию отпила,отпилите лишнее.

Подготовьте все планки последнего ряда. Соберите последний ряд полностью и уложите, защелкнув замок по всей длине ряда.

Окончательные работы по укладке ламината

После укладки всех рядов ламината, уберите распорные клинья, подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все! Укладка ламината закончена. Удачи вам в ваших начинаниях!

Как укладывать ламинат одному.

Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки без помощи напарника.

Подготовка основания и ламинированных панелей.

Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.

Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м 2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.

Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.

После проверки основания следует уложить специальные подложки.

Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.

Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.

Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.

Ключевые моменты укладки ламината.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда его забирают из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и его краями обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда ламината. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд с которого начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Если укладывается ламинат толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см. Если укладываем ламинат толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию пола.

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки.

  • Со смещением на ½ длины. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины. Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину или на 1/3.

  • Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной доски ламинат от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые куски. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
  • Укладка по диагонали под углом в 45 градусов к стене помещения.

Процесс укладки ламинированных панелей.

Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.

Первую доску ламината нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая доска и соединяется со стороны торца с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем опускается на пол. В момент соединения досок нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.

Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой доской и стеной.

Разметку ламината лучше производить на его оборотной стороне. Пилить его следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне.

Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и ламинатом. В качестве подкладок используем обрезки.

После того как положили первый ряд, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую доску и соединяем с первым рядом под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем её на основание.

Теперь берем вторую доску и соединяем её торец с торцом второго ряда.

Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.

Соединяем продольный стык. Для этого подымаем второй ряд на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.

Осталось соединить левый край панели. Не опуская второй ряд на пол левой рукой бьем в левый край панели. Она должна защелкнуться.

При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно её приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Она должна встать на место.

Также иногда попадаются ламинированные доски немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок от доски длиной не менее 20 см, вставить его в замок той доски, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Она должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.

Вообще нужно стараться застегивать без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.

При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.

Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.

В заключении данной статьи рекомендую посмотреть видео по данной теме.

Укладка ламината без инструмента

Основы настила ламината без инструмента

Укладка ламината без инструмента и без подбивки, основан на работе соединительного замка. О типах замков можно почитать отдельную статью:Замки ламината. В этой статье рассмотрим настил ламината с замками для сборки под углом. Такие замки сделаны по типу шип-паз. Шип-паз очень прочное соединение не требующее клея и специальных инструментов.

Для лучшего качества уложенного пола нужно выбрать качественный ламинат с хорошим замком. Рекомендую ламинат Квик Степ (Quick-step). Это не только самый узнаваемый бренд, но и н самом деле очень качественный, а главное просто укладываемый материал для пола.

Общий принцип этого метода настила в следующем.

  • Планка ламината устанавливается шипом в паз другой планки под углом 15-25 °(в зависимости от фирмы производителя).
  • Затем опускается.
  • При опускании замок защелкивается.
  • Для лучшей фиксации замка, нужно «осадить» планку легким ударом по ее лицевой стороне.

Важно! Ударять планку можно рукой или резиновым молотком. При этом молоток нужно держать за конец ручки. Нельзя наносить удары ближе 20-30 мм от шва соединения планок ламината.

Все таки, укладка ламината без инструмента для подбивки, не обойдется без инструмента. Перед работой по настилке ламината нужно приготовить:

  • Рулетку измерительную;
  • Строительный уголок, для разметки поперечных линий отреза планок ламината;
  • Карандаш строителя или смываемый маркер;
  • Электрический лобзик или циркулярную пилу.

При использовании лобзика для резки планок ламината резать нужно так, чтобы планка лежала лицевой стороной вверх. Тогда сколы от резки на лицевой стороне будут минимальны. При использовании циркулярной пилы, какой стороной резать планки ламината разницы, нет.

В работах ориентируемся на правила укладки ламината. После разметки комнаты укладываем на пол подложку под ламинат. Подложку укладываем встык и склеиваем скотчем. После подложки начинаем укладку ламината с первого ряда.

Начало укладки ламината

Начинать укладку нужно с дальнего правого или ближнего левого от двери угла комнаты. У первого ряда планок ламината нужно срезать замок с длинной и короткой стороны планок укладываемых к стене. Они должны быть ровными. Ширина первого и последнего ряда ламината должна быть не меньше 9-10 сантиметров. Ширину последнего ряда ламината нужно регулировать шириной первого ряда. Чем уже первый ряд, тем шире последний.

Между стеной и ламинатом нужно оставлять небольшое расстояние. Это, так называемый, температурный шов. Во многих инструкциях по укладке ламината советуют оставлять зазор между стеной и ламинатом 8-15 мм. Но вы должны учитывать, что этот зазор придется закрывать плинтусом и соответственно ширина зазора должна быть не больше ширины нижней полочки плинтуса. Поэтому лучше остановиться на зазоре между ламинатом и стеной в 7-9 мм.

После отреза замка планок первый ряд ламината нужно полностью собрать. Длинна последней планки должна быть не менее 35 см. Собирается ряд под углом. Планка короткой стороной под углом приставляется к соседней планке и опускается, замок защелкивается.

Важно! Каждое замковое соединение должно быть абсолютно ровное. На боковой стороне планок не должно быть ступеньки.

За первым рядом ламината таким же образом собирается второй ряд. Длинна первой планки второго ряда, должна быть не меньше 35-40 см. Если получается можно использовать остаток от последней планки первого ряда.

Когда второй ряд полностью собран, его целиком нужно замком приставить к замку первого ряда, поднять на угол 25-30°. Потом опустить. Замок защелкнется. Легкими ударами по лицевой стороне ламината осадить ряд до полного защелкивания замка.

Важно! Первые три ряда ламината самые важные для ровности всего ламината. Постоянно контролируйте, чтобы между планок не было даже мельчайших щелей. Маленькая щель в рядах первого ряда, приведет к перекосу рядов посередине комнаты.

Примечание: Во время укладки ламината следите, чтобы замки ламината были чистыми без технологических заусенцев, грязи и пыли. Если в комнате много пыли протирайте замки влажной мягкой тряпкой .

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат — практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур — в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению — этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету — внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.
Читайте также  Что теплее ламинат или линолеум в квартире?

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см — такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии — из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет — раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

  • Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.
  • В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

  • Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.
  • Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
  • Ламели стыкуют с замковым соединением шип — паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
  • Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки — один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 — 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие — контрастным.

Как положить ламинат без порога своими руками

Укладка ламината без порогов по всей квартире – модная тенденция в дизайне помещений. Такой прием позволяет создать эффект простора, широкого пространства без четкого деления на зоны и переходные группы. Эта идея интересная, заманчивая и вполне выполнимая своими силами. Однако для ее воплощения нужно учитывать множество нюансов, использовать материалы и инструмента только экстра класса.

  1. Преимущества и недостатки укладки ламината без порогов
  2. Способы соединения ламината между комнатами
  3. Подготовительные работы
  4. Необходимые инструменты и материалы
  5. Этапы укладки ламината без порогов

Преимущества и недостатки укладки ламината без порогов

Укладка ламината без порогов дает ощущение свободы и простора

Укладка ламината без порогов достаточно сложна, не всякий мастер возьмется за ее выполнение. Прессованные многослойные панели ощутимо меняют свои размеры при изменении температуры и влажности. В дождливый сезон ламели набухают и расширяются до 0,1%, противоположное явление наблюдается летом и в разгар отопительного периода, когда доски ссыхаются и съеживаются. У разных производителей эти показатели существенно отличаются, но в каждом случае имеют граничные пределы по предельной ширине и длине непрерывного настила.

  • Привлекательный внешний вид, приятная взгляду иллюзия широкой площадки, ощущение свободы и простора.
  • Отсутствие порогов, о которые можно споткнуться или опрокинуть десертный столик.
  • Простота наведения внутреннего порядка, так как легче перемещать уборочную технику, отсутствуют щели.
  • Наличие широкого ассортимента комплектующих для создания демпферного шва между площадями допустимого размера.
  • Несоответствие требованиям инструкции от производителя. Ее нарушение аннулирует гарантию на продукцию.
  • Повреждение одного фрагмента влечет за собой его замену, связанную с разборкой настила сразу в нескольких комнатах.
  • Высока вероятность образования щелей и вздутий из-за сезонной деформации покрытия.
  • Высокая сложность проектирования и практического выполнения проекта. Большое количество отходов.

В пользу сплошного пола есть серьезные аргументы в виде широкого ассортимента декоративных стыков с различными системами крепления.

Способы соединения ламината между комнатами

Порожек для соединения ламината между комнатами

Чтобы укладывать сплошной настил из ламината по всей квартире, разработаны эффективные, практичные и эстетичные стыковочные приспособления из металла, пробки и пластика.

Домашний мастер может выбрать один из таких способов соединения ламинированного настила между смежными помещениями:

  • Соединительные профили. Имеют внутренние направляющие для размещения краев досок и верхнюю декоративную планку. При тепловом расширении происходит свободное движение покрытия без образования вздутий и щелей. В продаже представлены жесткие и гибкие модели. С помощью последних можно создавать стыки самой сложной геометрии.
  • Порожки. Представляют собой адаптированные под цвет и текстуру панелей накладки из металла, как правило — алюминия. Изделия имеют плоское или полукруглое сечение.
  • Пробковые компенсаторы. Вставляются между рядами настила каждые 4-8 м, в зависимости от коэффициента расширения ламината. Вставка делается, когда материал хорошо просушен и находится в минимальных размерах. Как правило, устанавливаются в проемах, где они меньше всего бросаются в глаза.

В пределах одной квартиры может устанавливаться один или несколько типов соединений, лучше всего вписывающихся на том или ином участке настила.

Подготовительные работы

Подложка под ламинат

Начальным этапом является проведение замеров помещения. Здесь нужно вычислить правильность его геометрии, потребуется замерить не только стороны, но и диагональ.

После этого следует выполнить такие действия:

  1. Составить подробную схему в масштабе. Целесообразно нанести на нее расположение каждой панели и стыка. Это позволит правильно рассчитать потребность в материалах и укладывать панели без проведения предварительных измерений.
  2. Подготовить основание. Если старый деревянный настил находится в удовлетворительном состоянии, его нужно обследовать, починить, обработать антисептиком, выровнять шлифовальной или строгальной машиной, листами фанеры или ДСП. Коррекция бетонной плиты выполняется стяжкой на основе цемента или гипса.
  3. Положить подложку. Ложится она полосами, которые скрепляются обычным или алюминиевым скотчем. Чтобы материал не сдвигался в процессе монтажа ламелей, его целесообразно приклеить к основанию.

В заключение по периметру помещений устанавливается мягкая демпферная лента толщиной 8-10 мм

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы уложить ламинат сплошной площадью, включая процесс подготовки основания, вполне достаточно стандартного набора домашних бытовых инструментов.

Так для выполнения программы максимум с обустройством стяжки потребуется:

  • перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • ножовка с мелкими зубцами;
  • уровень, рулетка, правило;
  • стусло;
  • киянка;

Для обеспечения собственной безопасности работать следует в защитных очках и перчатках, а при замешивании раствора — в строительном респираторе.

Этапы укладки ламината без порогов

Для укладки покрытия без порогов нужно снять наличники и двери

Чтобы обеспечить настилу необходимую прочность, каждый последующий ряд нужно класть со смещением на половину или треть доски, неукоснительно выдерживая изначальные размеры. Во всех случаях сборку нужно начинать с дальнего левого угла самого большого помещения.

Монтаж ламината без порога проводится в такой последовательности:

  1. Подбираются заготовки для первого ряда. У всех стачивается гребень. Проводится укладка и соединение в соответствии с инструкцией производителя.
  2. По мере продвижения к выходу из комнаты проводится наполнение ламинатом основания. Если отрезки подходят по размерам, они используются в начале или конце ряда.

После проверки качества выполненной работы возвращаются на место наличники и двери, устанавливаются плинтусы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector