Как правильно сварить железную дверь?

Как правильно сварить железную дверь?

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

  • металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
  • профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт или минеральную вату;
  • клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

  • место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
  • проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
  • каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

  • поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
  • производится обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
  • с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
  • через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Металлические двери своими руками

Двери из железа давно приобрели признание потребителей. Механизмы из металла устанавливаются в разных помещениях. Популярность железной конструкции объясняется надежностью, долговечностью, простотой создания. Недостатком готовой продукции является высокая цена. Предложенный вариант не всегда подходит будущему владельцу.

Изготовление входных металлических дверей своими руками экономит финансы. Самостоятельно можно сделать модель, точно подходящую под проем. Как сварить металлическую дверь своими руками, подготовка, сборка, установка — все это рассмотрено в статье.

В этой статье мы расскажем:

Преимущества и недостатки изготовления металлических дверей своими руками

Изготовление металлических дверей требует определенных навыков и умений, наличия специального оборудования для соединения металлических фрагментов конструкции. Это основные недостатки.

Что касается достоинств, к ним стоит отнести:

  1. Возможность выбора материала и уверенность в качестве готовой конструкции.
  2. Уникальность конструкции с оригинальным декором.
  3. Экономия семейного бюджета.

Необходимы материалы, инструменты

Смастерить металлические двери своими руками легко. Хозяину нужно только уметь резать и сваривать металлические конструкции специальным оборудованием. До начала сборки и монтажа нужно приобрести минимальный комплект приспособлений.

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой, а также дисками к ней (по металлу);
  • шуруповертом, отвертками;
  • перфоратором;
  • напильником и молотком;
  • рулеткой и уровнем;
  • керном;
  • угольником;
  • машинкой шлифовальной;
  • уровнем, набором измерительных приборов.

Для работы с электрическим оборудованием нужна дополнительная комплектация. Это круг для болгарки, набор сверл, наждак, другие детали, необходимые для изготовления входных металлических дверей своими руками.

После подготовки инструмента, стоит приобрести:

  • металлический лист;
  • профтрубу — 7-8 метров;
  • уголок — 7 метров;
  • петли;
  • усилительные пластины;
  • монтажную пену, анкера;
  • декоративные элементы;
  • утеплитель;
  • фурнитуру для монтажа.

Нужно подготовить ровную поверхность (лучше стол) для изготовления будущей двери. Сложно выполнить работу качественно на земле, особенно начинающему мастеру.

Важно! При отсутствии опыта сварочных работ, желательно приобрести лист металла толщиной не менее 3 мм. Более тонкие быстро прижигаются и прогорают при сварке.

Замеры и чертежи

После подготовительного этапа делается схема и чертеж. Обязательно указываются реальные мерки. Схема станет основанием для сборки и монтажа.

Чертеж двери со стандартными параметрами можно взять в интернете. При узком или широком проеме, не соответствующем стандарту, придется расширять или закладывать часть проема. Чтобы избежать этого, стоит заняться замерами и сделать эскиз.

Самостоятельное создание требует соблюдения технологии:

  1. За начальный размер проема можно взять 216*90.
  2. Нельзя крепить лутку впритык к краю стены — может не остаться места для заливания пены. Нужно оставить 10 мм для крепления пеной и 5 мм — для стального профиля (уголка).
  3. Внизу делается маленький порожек. Это приводит к уменьшению уголка на 25 мм. Получается 212 см — высота готовой рамы по периметру внутри.
  4. На боковины тоже требуется 10 мм для заливки пены, 10 мм — толщина двух уголков. Ширина внутренней части остается 87 см.
  5. Рама под полотно не делается впритык с луткой. При осадке дома допускается перемещение лутки — полотно заклинит. Это требует еще 5 мм снаружи. По итогу выходит 211*86.
  6. Лист металла нахлестывается на часть лутки, поэтому размер его должен составлять 90*215 см.

Выполняется чертеж для наглядности на бумаге. Фиксировать размеры стоит внутри чертежа. После завершения подготовительных этапов начинают работу.

Этап сборки

Изделие часто изготавливается из одного уголка или профиля, но комбинированный вариант крепче. Лутку практичнее создать из уголка, каркас для дверного полотна — из профтрубы.

Свариваем лутку

Сначала требуется срезать уголки и зафиксировать на рабочей поверхности в виде прямоугольника. Важно, чтобы углы соединялись под прямым углом. Прямоугольную форму проверяют по диагоналям. Диагонали одного размера указывают на прямой угол.

Не нужно торопиться сразу сварить углы полностью. Мастера советуют сначала приварить в несколько касаний, снова провести замер диагоналей. Если все ровно, углы прямые — можно приварить основательно. При обнаружении погрешностей, исправить ситуацию можно до полного сваривания стыков.

При сварке сначала работают над вертикальными швами, затем — над горизонтальными. Периодичность в технике не позволит металлу перегреться.

Полученная рама переворачивается и измеряется уровнем на наличие искривлений и сгибов. После проверки свариваются внешние границы и шлифуются швы. Лишний металл спиливается болгаркой. Изготовление лутки окончено. Следующий шаг — изготовление рамы.

Изготовление рамы

При изготовлении рамы лучше заранее прорезать замочное отверстие под винты, примерить замок.

Для ровного укладывания каркаса профильная труба фиксируется по периметру лутки. Между профтрубой и уголком стоит оставить зазор 5 мм. Между ними вкладывается прокладка.

При создании рамы не обязательно делать замер диагоналей. Углы сначала свариваются по краям в нескольких местах, после чего провариваются полностью. Пока рама находится внутри лутки, стоит приварить ребра жесткости, которые тоже делаются из профтрубы. Внешний каркас снимается, сшиваются углы, производится шлифование.

Крепление листа

Вырезается лист железа. От рамы до листового края оставляется 20 мм. Для ровного нарезания металла, используется профильная труба. Последняя крепится струбцинами, лист по краю срезается болгаркой.

На подготовленный кусок металла кладется каркас, после чего профильная труба точечно приваривается к железу. Для фиксации рамы в процессе сварки применяют струбцины.

Приваривание петель

Самостоятельная сборка и установка железной двери требует знаний по тому, как приварить на дверь с металлическим листом петли.

Важно соблюдать пошаговую инструкцию:

  1. Приобретают простые навесы папа-мама и обязательно смазываются перед креплением.
  2. От края полотна до навеса сохраняется не менее 20 мм сверху и снизу.
  3. Навес должен чуть приподниматься, чтоб при открытии не цеплять раму.
  4. Между навесом и листом важно оставить зазор до 2 мм.
  5. До сварки конструкции, для зазора под лист, укладывается прокладка. Зазор требуется для резинового уплотнителя.
  6. Навес сваривается.

Для более надежной фиксации можно приварить к навесу металлическую пластину внахлест на раму полотна.

Врезаем замок

Замок уже не надо вставлять в раму — его вставили заранее. Остается отмерять и выделить участки пропила в лутке. Под скважину замка просверливается проем. Нужные габариты и форма придаются напильником.

В лутке проемы прорезаются болгаркой. Засов замка закрывается железным чехлом. Чехол изготавливается из профильной трубы или уголка, приваривается. Накладка примеряется к заранее выпиленным проемам.

Можно укрепить полотно двери на участке, где монтируется замок. Для этого стальную пластину приваривают с внутренней части. Нужно настроить правильную работу механизма затвора и удостовериться в плотном прилегании к раме.

Обязательно изучается руководство по монтированию замка. Некоторые модели могут иметь отличия, в зависимости от механизма запирающего устройства. Самыми надежными считаются устройства с трехсторонними ригелями. Они сложно монтируются, но надежнее в применении.

При установке двери в кладовку или баню усилить защитные функции замка можно прутом из арматуры. После установки замка переходят к облицовке и утеплению.

Облицовка, утепление

Металлическое полотно утепляется пенопластом. Он же применяется и в качестве шумоизоляции. Выпиливается пенопластовая плита чуть меньше размера проема, после чего зазоры запениваются. Укладываются плиты утеплителя между ребрами жесткости. Минеральная вата не используется в качестве утеплителя холодной входной двери. От влажности материал уплотняется и садится. Через несколько лет вата испортится, и придется заново утеплять конструкцию.

Внутренняя часть заготовки облицовывается любым материалом:

Снаружи дверь также обшивается облицовочным материалом. Наименее трудозатратный вид декора — окрашивание молотковой краской.

Покраска состоит из этапов:

  1. Зачистка металлического листа.
  2. Обезжиривание поверхности.
  3. Грунтовка железа специальными составами.
  4. Дверь окрашивается. Краска правильно наносится в несколько слоев.

Декорирование

Украшение и благородство придают разные материалы:

  • дермантин;
  • ПВХ- пленка;
  • шпон или ламинат;
  • пластик;
  • краска;
  • стекло и зеркала;
  • накладки для декора;
  • тканевая обивка.

При выборе материала главное — учесть его свойства. Декоративный материал должен быть:

  1. Безопасным.
  2. Устойчивым к влажности, перепаду температур.
  3. Сочетаемым с общим дизайном помещения.

По окончании изготовления можно устанавливать дверь. Сверлятся отверстия в приваренных ранее стальных полосках. Коробка фиксируется в проеме анкерами. Во время установки применяется уровень, чтоб не допустить перекоса. Самодельный дверной механизм готов.

Описанная пошаговая инструкция подойдет для изготовления любой металлической двери. Разница будет только в размерах и используемых материалах. Отличительные особенности присущи лишь специальным противопожарным конструкциям.

Смастерить дверь из железа самому просто. Требуется соблюдать аккуратность и поэтапность изготовления, тщательно изучить инструкцию. Главное — позаботиться о наличии профессионального инструмента и качественного материала. Результат в виде качественной, бюджетной, надежной двери порадует хозяев. Сэкономленная сумма станет приятным бонусом и наградой за труд.

Технология изготовления металлических дверей своими руками

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

  • уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
  • желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
  • применением специфических материалов;
  • стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
  • желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

  • снизу (со стороны порога) – 10 мм;
  • сверху – 10 мм;
  • со стороны замка – 8 мм;
  • со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля.

Читайте также  Как самому провести электропроводку в частном доме?

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

При сварке титана могут возникнуть определенные трудности, особенно, если сварщик неопытен. Подробнее читайте в этой статье.

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по https://elsvarkin.ru/texnologiya/plazmennaya-rezka-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Изготовление металлической двери своими руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • болгарка;
  • струбцины;
  • напильники или шлифовальная машинка;
  • козлы или дверной стол для сборки;
  • измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
  • строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

  • стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
  • металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
  • профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
  • металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
  • дверные петли;
  • замок;
  • фурнитура;
  • анкерные болты;
  • антикоррозионное покрытие;
  • краска по металлу;
  • монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Сборка двери

Работа по сборке металлической двери производится в несколько этапов.

Собираем коробку

Из профтрубы надо изготовить заготовки для коробки, уголки срезаем вовнутрь под углом 90°, выкладываем уголок прямоугольником, закрепляем струбцинами и прихватываем сваркой.

После проверяем перпендикулярность сторон угольником, а также замеряем расстояние между противоположными по диагонали парами углов и сравниваем, полученные замеры должны быть равными.

Если имеется перекос, то потребуется дополнительная регулировка. Если все в порядке, то выполняем окончательную сварку и шлифовку швов.

Эта же схема чуть позже будет применяться нами для сборки дверного каркаса.

Привариваем к коробке металлические крепежные пластины.

Собираем дверное полотно

Здесь нам потребуется новый замер – снимаем размеры по внутренним стенкам дверной коробки.

Отступив по 7-10 см с каждой стороны, получаем фактические размеры каркаса нашей металлической двери.

Напиливаем из уголков отрезки нужной длины и производим предварительную обработку, аналогично заготовке для дверной коробки.

Укладываем подготовленные уголки вовнутрь готовой коробки, образуя прямоугольник, и проводим контрольный промер правильности конструкции.

При необходимости производим подгонку и завариваем стыки наглухо.

Далее режем материал на ребра жесткости, их нужно сварить наглухо с каркасом двери, соблюдая чертеж, оставляя свободными места, где будут находиться замок и фурнитура.

Переходим к изготовлению дверного полотна, для чего стальной лист укладываем на стол (козлы), сверху размещаем готовую раму и чертим контур нужных размеров, отступая от внешних краев рамы примерно на 10 см.

Обрезаем лист по контуру, шлифуем места срезов и привариваем его к каркасу.

Будьте внимательнее, во избежание деформации не делайте сварку сплошным неразрывным швом.

Намного функциональнее выполнять сварку отрезками длиной около 30 мм с промежутками 15-20 мм в направлении от центра к краям изделия.

Не торопитесь, периодически давайте двери остыть, иначе могут появиться скрытые дефекты, и ремонт двери придется делать уже через короткий срок.

Дверное полотно укладываем на стол наружной стороной вниз, поверх нужно установить дверную коробку.

Используя подкладки толщиной 2-5 мм по всему периметру, делается регулировка положения коробки относительно рамы.

В этот зазор позже будет выполнен монтаж уплотнительной ленты, которая повысит такие качества двери, как шумоизоляция.

На готовом дверном полотне делаем пропилы под внутренний замок и, при необходимости, под глазок, просверливаем отверстия для крепления дверной ручки, тщательно зашлифовываем края отверстий.

Размер пропила для замка должен быть таким, чтобы его установка была без люфта, но обеспечивала доступ к замку, если потребуется ремонт.

Врезать сам замок и выполнять монтаж фурнитуры мы будем чуть позже.

Если вы используете навесной замок, то нужно установить на одном уровне дверного полотна и коробки накладки для него.

Крепим на дверную раму половины дверных петель с пазами, вторые части петель (со штифтами, направленными вверх) привариваем в соответствующих местах к дверной коробке так, чтобы они располагались на одной оси, шлифуем места сварки.

Некоторые петли оснащены отверстиями для смазки, в таком случае их монтаж должен обеспечивать доступ к технологическим отверстиям и возможность снять дверь, если нужно будет сделать ремонт.

Протираем металлическую конструкцию от пыли и стружки, чтобы после окраски не появились скрытые дефекты, наносим антикоррозионную защиту, поверх которой после высыхания можно выполнить колеровку, либо сделать декоративную отделку.

Более подробно и наглядно ознакомиться с процессом изготовления входной металлической двери вы можете с помощью расположенного ниже видео.

Монтируем дверь

Дверную коробку помещаем в проем и проводим регулировку с помощью отвеса и уровня, чтобы в ближайшее время не пришлось делать ремонт.

Добившись правильного положения коробки, производим монтаж, закрепляя стальные петли к стене при помощи анкеров, навешиваем дверное полотно на петли.

Проверяем – если установка выполнена правильно, то металлическая дверь будет закрываться и открываться без перекосов, не зацепляясь за дверную коробку, а петли будут двигаться без усилий.

На заключительном этапе выполняется монтаж глазка, врезка замка и установка ручки.

Замок и ручка крепятся к двери болтами так, чтобы в последующем можно было без проблем выполнять их ремонт или замену.

Выполнив монтаж замка, натираем торцевые стороны ригелей мелом и делаем отметки на дверной коробке. Вырезаем металл по получившимся меткам, образуя пазы для ригелей.

Для дополнительной защиты замка от возможного взлома привариваем отрезок уголка к дверному полотну в местах выхода ригелей, также имеет смысл сделать усиление дверного полотна в месте монтажа замка, приварив с его внутренней стороны стальной лист толщиной 6 мм.

На этом же этапе выполняется регулировка работы замка, плотности закрывания двери.

Еще одно видео для тех, кто делает ремонт, дает очень актуальные рекомендации о том, как правильно укрепить дверь и врезать замок, как проходит его регулировка.

Теперь можно приступать к окончательной отделке.

В самом начале статьи уже упоминалось о том, что металлическая дверь на входе в дом должна выполнять некоторые функции, такие как шумоизоляция, предотвращение попадания в помещение посторонних запахов и воздуха низкой температуры снаружи.

Наиболее практичным, эффективным и дешевым изолирующим материалом для отделки дверей общепризнан обыкновенный пенопласт.

Режем пенопласт на куски нужного размера и укладываем их без просветов в пространство дверного полотна между ребрами жесткости.

Для лучшей герметизации воспользуемся монтажной пеной, которой заделаем пространство между пенопластом и ребрами жесткости, вокруг замка, а также запеним внутреннее пространство ребер жесткости через предварительно просверленные отверстия.

Шумоизоляция также отлично обеспечивается минватой.

С внутренней стороны металлическую дверь можно обшить деревянными рейками, панелями МДФ или другим отделочным материалом, а по периметру дверного полотна проклеиваем уплотнительную ленту.

Запениваем монтажные зазоры между дверной коробкой и откосами дверного проема. Наша конструкция готова к эксплуатации!

Теперь вы можете быть уверены в том, что скрытые дефекты в этой конструкции отсутствуют, качество входной металлической двери – 100%, а выполнение работ своими руками позволило, выполняя ремонт, сэкономить немалую сумму из семейного бюджета.

Монтаж входной металлической двери нам демонстрируют мастера в данном видео уроке.

Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

  • Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
  • Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
  • Использование особых материалов;
  • Возможность получить изделие высокого качества;
  • Экономическая составляющая.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

  • Сварочный аппарат;
  • Электродрель;
  • Шуроповерт;
  • Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
  • Зажимы;
  • Набор напильников, шлифовальная машинка;
  • Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

  • Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
  • Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
  • Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
  • Навесы для дверей;
  • Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
  • Фурнитура для двери (замки, ручки);
  • Антикоррозийные защитные составы, краска;
  • Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector