Как заменить в сливном бачке запорную арматуру?

Как заменить в сливном бачке запорную арматуру?

Как заменить арматуру в сливном бачке унитаза

При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.

Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.

Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.

Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.

Конструкция и основные узлы

Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:

  • впускной узел с клапанным механизмом;
  • поплавковая камера с полой емкостью;
  • узел слива, имеющий собственную арматуру.

Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).

Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.

В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».

В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.

Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).

Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.

Поломки впускного клапана

Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.

Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.

В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).

Иногда приходится заменять обе эти части.

Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:

  • В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
  • Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
  • Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
  • Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
  • Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.

После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.

Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).

Неисправности слива

Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.

Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.

Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:

  • Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
  • Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
  • Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.

Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.

Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.

В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.

Виды запорной арматуры для унитаза и рекомендации по монтажу

Как самостоятельно снять крышку бачка унитаза с кнопкой: подробные рекомендации

Поплавок для унитаза: принцип работы, регулировка и установка поплавкового механизма

Сливной механизм для бачка унитаза с кнопкой: разновидности, последовательность действий при сборке и ремонте

Как самостоятельно заменить прокладку между сливным бачком и унитазом

Как починить слив унитаза? Замена арматуры пошагово.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Плоскогубцы.

Проблема №1 — постоянно протекает вода в унитаз оставляя ржавый след:

Что нужно сделать Вам?

  • Открыть крышку бачка.Сделать это довольно легко. Для того чтобы Вам было понятно, объясню о существующих конструкциях смывных арматур.

Конструкции смывных арматур можно подразделить на 2 типа:

Рассмотрим тезисно каждый вариант в отдельности:

Как демонтировать сливной механизм с приводом?

  • Крышку бачка приподнять вверх, а затем положить её перпендикулярно бачку, а потом открутить клапан от седла. Также можно, придерживая часть с привода, открутить кнопку, но первый способ мне больше нравится.

Как снять кнопку Двух-режимного слива?

    Вам необходимо подцепить кнопку малого слива, например, плоской отверткой или ножом и аккуратно вытащить её, а затем уже вытащить кнопку большого слива. Потом нужно открутить пластиковый болт плоской отверткой или крестовой отверткой. Смотрите картинки.

Вы сняли крышку бачка своими руками, что дальше?

  • На данном фото видно, что вода утекает через перелив. Если происходит такое, в этом виноватналивной клапан— онне работаетилинеправильно отрегулирован .

Что делать, когда не работает наливной клапан в бачке унитаза?

  1. Попытаться отремонтировать нерабочий клапан своими руками.
  2. Купить в магазине новый клапан и поставить взамен старого.

Ремонт наливного клапана:

  • Очень частая причина несрабатывания клапана —его загрязнение .

Для прочистки наливного клапана бачка унитаза своими руками Вам сделайте следующее:

Как демонтировать (снять) наливной клапан с бачка унитаза?

Как прочистить наливной клапан?

Не срабатывает сливной клапан бачка унитаза — проблема №1:

Наиболее часто встречающиеся проблемы несрабатывания сливного клапана:

  1. Загрязнение резинки или седла, на который ложится резинка .
  2. Изношенность резинового клапана и его эластичность (затвердение).
  3. Смещение клапана или плохой контакт по кругу на седле.

Загрязнение сливного клапана:

Демонтаж и прочистка под струёй воды.

Монтаж клапана на место и гидроиспытания.

Плохое качество клапана:

Смещение или частичное отсутствие герметичности :

Как происходит замена сливного клапана бачка унитаза?

Перед заменой обязательно сходите в магазин и купите:

Снимаем бачок унитаза:

  • Закрываем отсечной кран холодной воды и сливаем остатки воды.

  • Откручиваем гайки на болтах. При прокручивании необходимо держать гайку болта сверху.

  • Снимаем осторожно и аккуратно, кладем на пол и начинаем демонтаж старой арматуры.

После демонтажа сливного и наливного клапана и крепежных болтов, в местах установки нового клапана и крепежных болтов с внутренней стороны бачка унитаза, поверхность необходимо начисто протереть сухой ветошью или туалетной бумагой.

  • Откручиваем гайку и снимаем шайбу с резьбы нижней части клапана.

  • Вставляем нижнюю часть клапана в отверстие бачка.

  • Надеваем шайбочку (если она есть). Накручиваем крепежную гайку и несильно затягиваем.

  • Достаем наливной клапан.

Аналогично его разбираем, на прокладку наносим тонкий слой герметика по кругу.

  • Ставим его место и продеваем шайбу.

  • Накручиваем гайку и немного её подтягиваем.

  • Надеваем прокладку на крепежную гайку сливного клапана.

  • Прежде чем поставить верхнюю часть сливного клапан на место, вкручиваем кнопку.

  • Устанавливаем сверху крышку бачка и накручиваем, если это возможно, кнопку.

  • Кнопка занимает положение выше или ниже необходимой высоты, то опять снимаем крышку, отделяем верхнюю часть сливного клапан и регулируем.

  • Регулируем необходимуювысоту перелива и положения кнопки.

С первого раза попасть на нужную величину высоты клапана трудно даже опытным сантехникам — не отчаивайтесь, с нескольких попыток у Вас обязательно получится!

Присоединяем гибкую подводку к наливному клапану.

P.S.
Желаю Вам, здоровья, всех благ и семейного счастья!

Лучше советского бачка для унитаза ещё не придумали

Советский унитаз — огромный гем.. в плане обслуживания и ремонта, но Ваше мнение имеет право на существование)

Дорогой Вадим конечно можно, если кнопка подойдет по диаметру отверстия.

можно ли заменить шток на кнопку в сливной системе бачка унитаза

Ребята пользовался вашей инструкцией на ура, пока бачок стоял, спасибо вам. Надоело мне это дело со сменой арматуры — на самом деле раза три точно покупал новую. Да и бачок пришло время менять, в общем я склонился к установке бачка-инсталляции, чтоб и от старого бачка избавиться и осовременить свою уборную комнату)) Меня этот урок с арматурой научил тому, что лучше на таких вещах не скупиться и выбрал качественную швейцарскую инсталляцию geberit, чтоб уже раз взять, и больше ее не касаться, одна гарантия на 10 лет внушает доверие со старта)

Если унитаз новый то что надо отремонтировать чтобы кнопка сразу перекрывала воду. Приходиться после каждого нажатия следить льется вода или перекрылась. Нажимаю повторно несколько раз и вода перестает литься. Это тоже клапан виноват?

У меня периодически (в зависимости от силы нажима на кнопку) западает кнопка в сливном устройстве АНИ пласт WC8510. Что делать помогите, вода при этом льется постоянно. Она меня разорит.

Спасибо. Ваша статья помогла мне починить слив за несколько минут. А хотел вызывать мастера.

Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

  1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
  2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой.

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

  1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
  2. Открутите кнопку и снимите крышку.
  3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
  4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
  5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
  6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
  7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
  8. Закрепите бачок на место.
  9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Пошаговое руководство по замене арматуры сливного бачка

При поломке сливного бачка и отсутствии возможности вызова сантехника у большинства людей, которые впервые сталкиваются с такой проблемой, возникает вопрос: что делать? Не нужно расстраиваться, замена арматуры сливного бачка унитаза ― это практически пустяковое дело. Перед началом замены нужно разобраться с принципом работы сливного бачка.

Устройство сливного бачка унитаза

Независимо от модели унитаза, он состоит из двух основных частей: бачок, где находится вода и непосредственно сама ниша. Слив работает по методу гидравлического засова. Нажимая на кнопку, выполняется открытие клапана, который позволяет спускать воду. А чтобы увидеть, как должна быть правильно расположена арматура в бачке, достаточно просто снять оттуда крышку.

В основном система устройства делится на: системы, которые делают подачу воды и слива. Чтобы вода начала снова набираться в бачок, достаточно убрать руку с кнопки и закрыть слив. Уровень количества воды контролируется специальным поплавком, он соединяется рычажком, который перекрывает кран. Иногда конструкции у разных марок унитазов отличаются, но смысл тот же.

Устройство сливного бачка унитаза

Арматура, выполняющая функцию подачи воды, бывает разной. В случае боковой подачи она должна быть расположена вверху. Такой вид арматуры самый дешевый и достаточно шумный. Практически все унитазы, изготовленные на территории России, имеют такую систему подачи воды. Для снижения уровня шума дополнительно надевают трубку и направляют ее на самое дно бачка.

Самый часто встречающийся механизм слива ― кнопочный. Когда модель унитаза предусматривает скрытый бачок, кнопка зачастую крепится к стене. Произвести ремонт подвесного варианта намного сложнее, чем делать ремонт обычного унитаза. В таком случае все манипуляции приходится совершать сквозь маленькое отверстие. Чаще всего кнопочные механизмы состоят из 2 режимов. Для половинного слива воды достаточно нажать только на одну кнопку, а для полного на вторую. В основном это предусмотрено для экономии воды.

Инструкция по проведению замены арматуры

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Специальная лента (для герметизации);
  2. Для откручивания шланга, который подает воду, нужно использовать ключ на 22;
  3. Крепится и затягивается бачок ключом на 13;
  4. Специальная смазка;

Перед началом работы воду необходимо перекрыть, а бачок максимально освободить от воды. Для снятия арматуры придется демонтировать сливной бачок. При откручивании болтов может случиться проблема, связанная с ржавчиной, так как болты до этого постоянно находились в воде. Когда бачок уже снят, откручивается арматура, сливающая воду и кран.

Затем ставится новенькая арматура и устанавливается на место бачок. В процессе установки желательно заменить старую прокладку с целью предотвращения протекания. Далее ставится специальный поплавок и уплотняющая шайба для подачи водопровода. Взяв гайку, следует затянуть шланг легким усилием руки при помощи гаечного ключа. Это делается, чтобы усиленным движением не повредить уплотняющую резинку.

Читайте также  Почему батареи крепят внизу стены?

Регулировка арматуры

После замены надо провести настройку уровня наполняемости бачка и систему максимального уровня воды. Для этого падающий воду клапан ставится в нужное положение. Рекомендуемая высота аварийного перелива должна быть на 12-13 мм выше нормального уровня.

Механизм регулируется во время поднятия трубки, ослабевая и подкручивая гайку. После чего трубка фиксируется затягиванием гайки. Перед подачей воды следует промазать болты густой смазкой, это защитит их от ржавчины.

Как произвести замену запорной арматуры в сливном бачке?

Замена запорной арматуры сливного бачка зачастую не занимает много времени и легко выполняется своими руками. Устаревшую мембрану для восстановления эластичности нужно обработать силиконовым герметиком.

Замена запорной арматуры в сливном бачке

  • Важно не допустить попадание воды в бачок, поскольку это помешает нормальной работе, для этого нужно просто перекрыть вентиль. Если присутствуют канализационные заглушки, следует вытянуть их.
  • Внимательно изучив инструкцию и взяв разводной ключ, необходимо собрать арматуру. Собирая запорную арматуру своими руками, использовать ключи совсем необязательно, там все можно сделать руками.
  • Резиновые прокладки устанавливаются с внутренней стороны бачка, а пластмассовые снаружи. Если мембрана имеет недостаточную эластичность, ее желательно промазать некислотным силиконовым герметиком. Даже если мембрана или прокладка достаточно эластичны, специалисты настойчиво рекомендуют промазывать их герметиком. Причиной этому является воздействие холодной воды на прокладки, в результате чего они теряют свою эластичность и становятся ломкими. Зачастую это и становится причиной поломки, особенно зимой. Провести замену прокладки можно, разобрав и собрав механизм.
  • Важно внимательно следить, чтобы пластмассовая прокладка была расположена между керамической стенкой и гайкой. Это нужно для предотвращения протечки воды.
  • Запорная арматура не должна плотно касаться стенок бачка, а иметь расстояние в 6 мм.
  • Когда устанавливается немонолитный унитаз, желательно также промазывать прокладку.

Ремонт подводки к бачку унитаза

Подгонка сливного отверстия до клапана осуществляется ножницами или обычной резьбой. Часто могут происходить некоторые трудности в подгонке клапана. Такую проблему можно устранить регулировкой при помощи резьбы. А вот в более старых моделях нужно воспользоваться ножницами, вырезав необходимый размер клапана.

После завершения установки желательно подождать 20 минут, за это время прокладка сможет принять форму, что позволит затянуть ее еще сильней.

Проблемы, не требующие замены арматуры сливного бачка

Бывают ситуации, когда не требуется замена арматуры. Достаточно выполнить проведение небольшого ремонта самостоятельно, что поможет сэкономить немалую сумму денег.

Протекание воды из бачка или непрерывное его наполнение считаются самыми распространенными неполадками. Основные причины:

  • Испорченный уплотнитель;
  • Недостаточно закреплен клапан, прилегающий к сливной арматуре;
  • Вышедший из строя поплавок;
  • Перекошенный поплавок.

Прозрачный сливной бачок унитаза

Для правильного выравнивания поплавка достаточно будет поднять крышку бачка и установить его в нужное положение. Если клапан стоит не там где надо, поправив его, нужно установить в гнездо посадки. Большой неприятностью считается непрерывное наполнение воды. Чтобы проверить механизм, необходимо поднять поплавок на максимальную высоту. В случае если вода будет продолжать набираться, потребность в ремонте отпадает. В такой ситуации понадобится установка новой арматуры. А что касается уплотнителя, то для избегания неприятных ситуаций, его рекомендуется менять как минимум один раз на 8 месяцев.

Если поплавок перестает держаться на поверхности воды, это означает полную замену арматуры в сливном бачке. В данной ситуации нежелательно прибегать к самостоятельному ремонту, поскольку такой поплавок прослужит недолго. Лучше всего приобрести и установить новый агрегат.

Подключение водопроводного шланга к бачку

Для этого лучше всего подойдет гибкий водопроводный шланг, его необходимо соединить со специальной системой наполнения бачка, которая выполняет подачу холодной воды. Стоит внимательно следить за тем, чтобы шланг не был плотно натянут, но в, то, же время и висеть он не должен. Резьбу также нужно учитывать, поскольку она бывает с внешней и с внутренней стороны.

Соединяющий шланг бывает с гайками штуцерами и с накидными гайками. За счет уплотнительной резины внутри шланга отсутствует процесс герметизации во время прикручивания гайки. Для подмотки ФУМа или пакли используется штуцер. Это был завершающий этап в процессе замены арматуры сливного бачка унитаза, теперь осталось лишь открутить кран и пользоваться.

Замена арматуры сливного бачка ― это достаточно кропотливая работа и если в процессе допустить некоторые ошибки, в скором времени из-за холодной трубопроводной воды потребуется замена поврежденных прокладок и мембран.

Чаще всего процесс ремонта унитаза требует элементарной замены арматуры. И как уже стало понятно, что, это можно с легкостью сделать своими руками не прибегать к помощи специалиста. Также здесь не последнюю роль играет то, насколько высокое качество самой арматуры, чем оно лучше, тем меньшим будет шум во время заполнения бачка.

Установка арматуры для бачка унитаза с нижней и боковой подводкой

Арматура — это внутренняя начинка сливного бачка. И если сам унитаз при грамотном уходе может служить десятилетиями, то пластиковые механизмы за этот срок придется несколько раз заменить.

Назначение и принцип работы арматуры

Арматурой называется весь комплекс механизмов, обеспечивающих сливание воды и наполнение бака заново. Такие элементы выполняют следующие функции:

  • Сливная. Спуск воды из бака в чашу унитаза и последующее закрытие сливного отверстия для заполнения новой порцией воды.
  • Запорная. Перекрытие доступа воды внутрь емкости после ее заполнения.
  • Защита от переполнения. Не позволяет прибывающей воде переливаться через край бака.

Соответственно, и весь набор арматуры для унитаза делится на три механизма – сливной, запорный и защитный. Каждый из них относительно автономен, но поломка одного приводит к неисправности всей системы.

Сливная арматура для бачка унитаза бывает двух видов:

  • Вытяжной (штоковый). Для начала смывания необходимо потянуть за ручку, находящуюся на крышке бачка. Ручка соединена со штоком, запирающим сливное отверстие. Этот механизм считается устаревшим, но еще довольно распространен.
  • Нажимной (кнопочный). Для начала смывания нажимается кнопка, находящаяся на крышке бака. Кнопка соединена рычагами со спусковым клапаном, который, приоткрываясь, дает выход воде.

Второй вариант более распространен, существует несколько его разновидностей:

  • однорежимный слив – при нажатии кнопки весь объем жидкости выливается в унитаз;
  • двухрежимный слив – клавиша спуска двухкнопочная, меньшая кнопка позволяет сливать половину объема воды, большая – весь объем;
  • слив со стоп-функцией – при вторичном нажатии на кнопку перекрывается сливное отверстие, вода больше не поступает в унитаз.

После полного или частичного опорожнения бачка, сливное отверстие закрывается автоматически под действием силы тяжести.

Запорная арматура для унитаза состоит из поплавкового приспособления и запорного клапана. Поплавки бывают двух видов:

  • Шарообразный. Представляет собой полый резиновый или пластиковый шар либо цилиндр. Отличается простотой конструкции, считается устаревшей моделью.
  • Современный поплавок. По форме напоминает перевернутый стакан, закрепленный на вертикальном штоке. Более точен в регулировке уровня воды, поступающей в бак.

Принцип действия обоих устройств аналогичен. Прикрепленный к пластиковому рычагу (тяге) поплавок реагирует на повышение и понижение уровня воды в бачке. Жидкость постепенно заполняет емкость и поднимает легкий поплавок до максимально установленного уровня. Присоединенный рычаг все сильнее надавливает на запорный клапан, до полного прекращения поступления воды. При опустошении бачка поплавок опускается на дно, рычаг прекращает давление на запорный клапан, и вода вновь свободно поступает в емкость.

Система защиты от переполнения представляет собой полую трубку, соединенную со сливным отверстием. Если из-за неисправности уровень жидкости в бачке поднимается выше этой трубки, вода по ней стекает в чашу унитаза.

Критерии выбора арматуры

Выбор арматуры для бачка зависит от способа его расположения относительно унитаза:

  • Моноблок. Чаша и бачок отлиты единой цельной конструкцией. Не требует специального приспособления, передающего воду из бака в унитаз.
  • Раздельное расположение. Ранее было распространено высокое размещение, когда бачок и унитаз соединялись длинной трубой. Сейчас такой устаревший образец можно изредка встретить в туалетах, выполненных в ретро-стиле.
  • Компакт. Самый распространенный вид соединения, когда бачок ставится на полку унитаза и фиксируется специальными креплениями.
  • Встроенный (скрытый). Бак и все малопривлекательные канализационные системы спрятаны в стене, а наружу выведены лишь подвесной унитаз и кнопка слива.

При выборе арматуры для унитаза также необходимо учитывать метод подведения воды в бачок. Существуют следующие разновидности подводки:

  • Боковая. Жидкость поступает через боковое отверстие в верхней части бака.
  • Нижняя. Жидкость поступает через отверстие, расположенное в нижней стенке бака.

Арматуру с боковой подводкой просто монтировать, но такой вариант не слишком привлекателен внешне, так как виден водопроводящий шланг, тянущийся к бачку, а наполнение происходит с характерным шумом.

Второй вариант более эстетичен, но его сложнее установить. При выборе арматуры для бачка с подводкой воды снизу необходимо удостовериться в качестве и герметичности креплений резиновых прокладок, чтобы не допустить протекания при дальнейшем использовании.

Основным критерием при выборе арматуры является качество пластика, из которого она выполнена. В данном случае ошибочно привычное представление о том, что изделия импортного производства лучше отечественных.

Заграничные наборы арматуры не рассчитаны на низкое качество нашей водопроводной воды и быстрее изнашиваются.

Перед установкой нового набора арматуры необходимо внимательно осмотреть детали. На них не должно быть неровностей, участков некачественного литья. Все резиновые уплотнители должны быть ровными и гладкими. Если качество прокладок вызывает сомнения, стоит для монтажа арматуры приобрести дополнительный набор.

Популярные модели конструкций

Производителей сменного сантехнического оборудования довольно много. На рынке представлены и отечественные, и зарубежные модели. Импортные системы дороже отечественных. Но для них можно отдельно приобрести сменные элементы. Наиболее востребовано оборудование таких фирм, как Alca plast (Польша), OLI (Португалия), Geberit (Швейцария), Grohe (Германия).

Португальская компания OLI регулярно представляет инновационные разработки в сфере сантехнических систем. Именно она 20 лет назад создала клапан двойного слива, переориентировав отрасль на экономное использование воды.

Среди последних разработок OLI – линейка арматуры Azor Silent, оснащенной бесшумным наполнительным клапаном. Он позволяет снизить уровень шума при наполнении бачка до 6 децибел (для сравнения: шелест листвы издает шум силой 15-20 децибел).

Еще одно интересное решение – система OLIpure со встроенным резервуаром для моющего. При каждом сливе к воде добавляется несколько капель моющего или чистящего жидкого средства (их можно использовать одновременно). Чистящее находится в изолированной емкости, поэтому внутренние механизмы и резиновые уплотнители не подвержены воздействию агрессивной химии.

Проверенные российские производители поставляют арматуру достойного качества, а стоимость наборов существенно ниже зарубежных аналогов. Выбрать можно среди таких изготовителей, как ООО «Виркэн-Рус» (Москва), АО «Уклад» (г. Псков), ООО «Аркон» (г. Тула), ООО «ПКФ «Протекс» (г. Тула). Отечественные предприятия также производят сменные элементы, подходящие к импортной арматуре.

Компания Виркэн регулярно представляет на рынке свои новые разработки. Среди последних – сливная колонка с запатентованной технологией QUICK FIT, позволяющая подсоединить сливной механизм напрямую к существующему основанию арматуры без отсоединения бака от унитаза. Механизм считается одним из самых универсальных на рынке еще и потому, что вместо центральной стойки установлен гибкий тросик, который не требует регулировки по высоте бачка.

Наборы арматуры этой фирмы популярны на рынке также благодаря уплотнителям, выполненным из силикона. Он не вступает в реакцию с содержащимися в воде примесями, сохраняет целостность и эластичность при перепадах температуры, не деформируется со временем, в отличие от резины.

Способы монтажа и подключения

Последовательность установки нового комплекта арматуры в бак унитаза для старых и новых моделей схожа и состоит в следующем:

  1. Подготовительный этап. Перекрыть кран подачи воды на стояке. Из емкости слить всю жидкость. Отсоединить шланг подачи воды (он может быть расположен снизу или сбоку).
  2. Демонтаж старой системы. Отсоединить бак, для чего открутить гайки, находящиеся под полкой унитаза. Бак разместить на горизонтальной поверхности. В нижней его части, которая соединяется с унитазом, навинчена пластиковая гайка, удерживающая внутри бачка сливной механизм. Ее необходимо открутить, после чего старая арматура свободно вынимается. Бачок вымыть, очистить от мелкого осадка и ржавчины, протереть насухо. Осмотреть его для выявления трещин или сколов на отверстиях.
  3. Монтаж новой системы. Собрать новую арматуру в обратной последовательности. Сначала установить стойку сливного механизма. Для этого с него свинчивается пластиковая гайка, затем на патрубок надевается резиновая прокладка. Все устройство поместить внутрь бачка, завести в сливное отверстие и закрепить пластиковой гайкой. Ее нужно закрутить до упора руками, затем чуть подтянуть ключом. На этом этапе необходимо соблюдать осторожность: перетягивать гайку нельзя, иначе пластик может лопнуть.
  4. Подсоединение бака к унитазу. На чаше унитаза осталось уплотнительное кольцо от старой арматуры. Его можно выбросить. Место соединения очистить от грязных потеков и ржавчины, протереть насухо. Зафиксировать новое герметизирующее уплотнительное кольцо. Внутрь бака установить крепежные болты, продублированные резиновыми прокладками. Бачок смонтировать на полку унитаза, выровнять. На болты накрутить шайбы и гайки, после чего с помощью ключа затянуть крепление. Делать это необходимо постепенно и поочередно, совершая несколько оборотов с каждой стороны.
  5. Регулировка. Высота сливных бачков бывает разной, поэтому в конструкции арматуры предусмотрена возможность самостоятельной установки требуемой высоты. Также необходимо отрегулировать поплавок заливной арматуры таким образом, чтобы уровень набранной воды в баке был ниже верхней части переливной трубки примерно на 2 см. Если устанавливаемая арматура двухкнопочная и слив осуществляется в двух режимах, необходимо установить переключатель экономичного слива на желаемую отметку (обычно этот объем составляет 3 литра).
  6. Подключение воды. В заливное отверстие бачка установить металлический или пластиковый патрубок для подачи воды, закрепить специальными гайками. Внутренняя гайка дублируется резиновой прокладкой. К внешнему входному отверстию патрубка подключить гибкий шланг, который соединен с водопроводом. Пустить воду, повернув вентиль на водопроводной трубе, убедиться в исправности сливного и запорного механизмов арматуры. Проверить, герметично ли соединение гибкого шланга и входного патрубка, а также соединение бачка с чашей унитаза. Установить на бачок крышку и кнопку (либо ручку).

Процедура замены арматуры относительно простая. При наличии соответствующих инструментов и минимальных навыков их использования можно поменять арматуру самостоятельно. Руководствоваться в таком случае нужно инструкцией, прилагаемой к набору.

Отзывы покупателей

Татьяна, г. Москва: «В унитаз из бачка стала по чуть-чуть протекать вода. Вроде небольшая проблема. Но коммуналка за воду за месяц поднялась существенно. Пришлось самой разбираться, как поменять внутренности в бачке. Купила набор арматуры с боковой подводкой. Пластик хороший, качественный. Резинки все плотные, но при этом гибкие. В общем, справилась. Самое сложное было поставить бачок на унитаз так, чтобы в этом соединении тоже ничего не протекало. Надеюсь, послужит».

Валерий, г. Москва: «Не хотелось ставить дешевый слив в унитаз. Вот и выбрал чешскую арматуру. Понравилось и качество исполнения, пластик крепкий такой. Кнопки со временем не стерлись. А бачок заполняется практически бесшумно и очень быстро. Надеюсь, что долго постоит».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector