Ошибки при строительстве фундамента дома

Ошибки при строительстве фундамента дома

Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.

  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.

Стоит ли покупать готовый проект?

Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.

Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома

“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:

  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.

Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.

В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.

Ошибки в планировании

Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.

Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.

Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:

  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.

Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.

Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму

Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.

При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.

Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.

Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.

  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.

Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.

Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое

Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.

Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании

На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие

Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.

Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.

Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.

Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент

Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.

Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.

Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.

О бетоне и почему лить нужно одним днём

Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.

Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре

Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.

Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.

Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.

Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.

А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.

Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.

Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации

Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.

Вывод

Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.

Ошибки при строительстве фундамента дома

Как не надо строить фундамент – опыт строителей, собранный десятилетиями

Чтобы дом служил много десятков лет, требуется со всей ответственностью относиться ко всем строительным этапам. Самой важной задачей будет исключение ошибок при строительстве фундамента дома.

Дело в том, что от его надежности будет зависеть эксплуатационный срок постройки.

Ошибки в проектировании основания

Большинство людей почему-то пренебрегают стадией создания проекта и строят «на глаз». Но если для хозяйственных строений это допустимо, а для жилого дома отсутствие расчетом станет губительным. Что обязательно следует учесть:

  1. Общую нагрузку на основание, в том числе и снеговую сезонную нагрузку, а также массу дома с предметами мебели и жильцами – недостаточно прочный фундамент способен неравномерно проседать и трескаться.
  2. Количество смеси бетона для основания – заливка должна быть выполнена в один заход и без швов, для чего в идеале стоит заказывать товарный бетон в требуемом объеме.
  3. Норма работ на человека – чтобы не делать больших перерывов в рабочем процессе, лучше сразу нанять несколько человек, потому что заливка основания трудна и не всегда получается справиться с этим самостоятельно.

Если правильно рассчитать габариты, можно будет заранее договариваться о поставке требуемого числа цемента и нанять работников для заливки. Выбирать поставщиков смеси следует крайне тщательно, потому что большинство производителей привозят бетон низкого качества, очень густой/жидкий, который расслаивается и не самый прочный. Но даже если бетон качественный, часто есть проблемы со сроками доставками. Так, если вы заказали несколько машин для перевозки бетона, следует рассчитать время так, чтобы вторая машинка приехала сразу после того, как перестала разгружаться предыдущая. Если машина приедет заранее – бетон в груше начнет отвердевать, а если задержится – получится шов в основании.

Подробности

Строительство без геологических исследований

Исследование почвы геологически до начала строительства не делает почти никто. А ведь от вида грунта, наличия вод в грунте и глубины промерзания зависит выбор разновидности фундамента. При этом опыт в строительстве у соседей не поможет – глубина пролегания грунтовых вод отличается на дистанции от 2 до 5 метров. По это причине при геологическом исследовании грунтовой пробы берут в 5 местах, для чего выкапывают скважины с глубиной в 3 метра. Это дает возможность определить состав почвы по слоям и выявлять подземные течения воды. От результатов будет зависеть следующее:

  • Разновидность фундамента – свайный, ленточный или же столбчатый.
  • Свайный материал – на агрессивной почве металл быстро ржавеет и сваи просто поломаются.
  • Глубина основания – выше уровня промерзания земли (от 0.5 до 0.7 метров) или даже ниже, чем уровень промерзания, на 0.3 метра (от 1.5 метров и более).
  • Дополнительное дренажирование вокруг основания – если есть грунтовые воды, то без дренажа подвал постоянно будет залит, как бы вы ни гидроизолировали основание.

Даже малые ошибки при планировании могут привести к отрицательным последствиям. Так, выстраивания дом на пучинистой почве мелкгоуглубленный фундамент, дом может быть перекошен. А попытки врываться в скалистые грунты га глубину в 1.5 метра станут излишними тратами.

Неверный выбор разновидности основания

Ошибка при строительстве фундамента может быть в том, что неверно выбран тип основания. Часто встречается утверждение о том, что свайное основание – универсальное, потому что его можно выстраивать на пучинистой почве и участке, где большие высотные перепады. А вот ленточное основание подойдет для домов всех конструкций и массы. В действительности все совсем не так:

  1. Свайное основание нельзя выстраивать на грунте без боковой поддержки – ил, торф и мелкий песок. Такой вид основания просто «расползется» по сторонам.
  2. Сваи из металла не подойдут для органического грунта, почвы с высоким содержанием сульфатов и хлоридом и низким сопротивлением с электричеством. Все это из-за ускорения грунта электрохимической металлической коррозии.
  3. Сборные фундаменты ленточного вида (из кирпича, строительных блоков или залитые несколько раз) нельзя выстраивать на «подвижном» грунте – суглинке, глине, неоднородной почве и всех участках со склонами. В таком случае основание точно пойдет по шву.
  4. Столбчатое основание без расширенной пятки подойдет лишь для скалистого грунта. В остальных случаях она должна быть даже если нет морозного грунтового пучения.

Кирпичи, как материалы для ленточных оснований, можно укладывать только цепной перевязкой по рядам.

Критические ошибки

Даже если домашний проект подготовлен мастерами, а материалы для заливки рассчитаны и закуплены верно, есть множество возможностей допускать ошибки при всех строительных этапах.

Неправильно подготовленное основание

Казалось бы, ну как можно ошибиться с выкапыванием траншеи под основание, если знаете, какая нужна ширина и глубина? Да и вкрутить сваи – тоже не большого ума дело. Но и тут есть нюансы:

  • Нельзя производить заливку основания на разрыхленном грунте – дно шурфа или траншеи должно быть хорошо утрамбовано.
  • Грунт со стенок не должен осыпаться, а дно не размыто водой, из-за чего нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать на несколько дней.
  • Пока не окончено фундаментное строительство, следует отвести поверхностную и осадочную воду с траншеи, чтобы не мочить фундамент.
  • Дно котлованов и траншей должно быть ровным, без перепадов и уклонов.
  • На слабом грунте обязательно требуется подушка из песка и гравия с толщиной минимум в 0.2 метра, которая хорошо утрамбована посредством вибротрамбования.
  • Утрамбовывать подушку можно по слоям, которые не более 0.2 метров за 1 раз.
  • Подушка не может быть с такой же шириной, что и основание – для грамотного распределения массы должна быть больше.
  • Облейте щебень и песок для уплотнения аккуратно, чтобы основание не было размыто – лучше засыпать их в заранее увлажненном виде.
  • Нельзя под основание укладывать глину, которая долго оседает и начинает сильно вспучивается.
  • Вкручивание винтовых свай может быть выполнено лишь в цельную почву – повторно в то место, где была вкручена свая, нельзя устанавливать новую.
  • Выкапывать шурфы под винтовые сваи нельзя, а в шурфы ставят лишь железобетонные сваи.
  • Нельзя забывать про 0.1 метр утрамбованной подушки из гравия на дне шурфа под сваи.

Несоблюдение каждого из правил будет большой ошибкой, которую после уже не исправить.

Опалубка ужасного качества

Как не надо строить фундамент? Плохая опалубка часто становится главной причиной будущих проблем с основанием. При контроле строителей, следует знать о том, что:

  1. Опалубка будет выполнять роль защиты – бетон часто заливают сразу в траншею, что приведет к потере «молочка» цемента и уменьшению прочности. На дно траншеи для удерживания влаги тоже следует укладывать пленку.
  2. Для твердых почв допустимо отсутствие опалубки, но в таком случае ширина траншеи должна стать больше на 4 см от проектной.
  3. Сквозные щели между досок опалубки не должны быть больше 0.2 см.
  4. Опорные колышки должна быть не ближе 1 метра от опалубки – это гарантирует конструкционную устойчивостью от бетонного распирания.
  5. Внутреннюю опалубочную поверхность следует покрывать посредством гидроизоляции, известкового раствора или «молочка» от цемента – чтобы упростить распалубку и удерживать влагу в бетоне.
  6. Внутренние стеновые неровности не могут быть больше 0.3 см, а отклонение по вертикали не больше 0.5 см на каждый метр.
  7. Высота опалубки должна быть на 5 см больше, чем высота основания – не следует допускать заливание бетона вровень с опалубочными стенками.

По этой причине, если из траншеи будет торчать конструкция из сбитых досок, следует заставить это переделать. Исключением будет идеально ровная стеновая поверхность со внутренней части опалубки. В таком случае внешний вид можно проигнорировать.

Плохо выполненное армирование

Даже мастера с огромным стажем допустят множество ошибок при бетонном армировании. При этом огромный опыт работ часто представляет собой недостаток – переубеждать устоявшегося в заблуждениях крайне трудно. Самые популярные ошибки при армировании:

  • Вбивание стержней вертикально прямиком в грунт – арматурные части не просто не защищены бетоном от внешних влияний, но и за счет коррозии электрохимического типа придет в негодность вес каркас.
  • Монтаж стержней на деревянные подставки – при контактировании с грунтом древесина начнет вбирать в себя влагу, которая начинает расширяться при замерзании и может привести к подошвенному растрескиванию, а в будущем и основания в целом.
  • Применение в роли арматуры различного металлолома (швеллеров, труб и иногда даже рельс). Для армирования подойдет лишь арматура из стали и обязательно с переменным сечением.

Монтаж арматуры, который не обеспечит сцепления с бетоном – грязной, промасленной, окрашенной, со ржавчиной, которая отслаивается (при этом обычная ржавая будет даже лучше, потому что это улучшит сцепление с бетоном).

Неграмотное армирование уменьшит бетонную устойчивость к растяжению. Отсутствие фундаментного армирования допускается лишь на скальном массиве и грунтах с крупными обломками, где исключены все подвижки фундамента.

Ошибки в заливке

Вливать бетон тоже стоит правильно. И тут тоже есть много вариантов совершения ошибок при строительстве ленточного (и не только) фундамента, как и при процессе армирования:

  1. Замешивание смеси «на глаз» своими руками, и лишь при точном соблюдении пропорций есть шанс добиваться требуемой марки бетона, и как итог, нужной прочности, устойчивости к морозу и водной непроницаемости.
  2. Применение непромытой щебенки, песка низкого качества и воды, уровень рН которой до 4 единиц. Это все будет снижать марку бетона.
  3. Недостаток или лишняя вода приведет к тому, что уменьшается прочность или устойчивость к морозам.
  4. Замешивание бетона в корыте, «вулканчике» и пр. Таким методом не получится добиваться требуемого качества бетона даже если соблюдать все пропорции из-за неравномерного смешивания.
  5. Замешивание смеси внутри бетономешалки больше 1 минуты – уменьшается бетонная пластичность, в толщине заливки появляются пустоты. Решить проблему можно вибрированием.
  6. Отсутствие вибратора погружного типа – такое устройство временно увеличит бетонную текучесть и удаляет воздушные пузырьки из смеси. Посредством вибратора бетон разравнивают и все получится скорее, качественнее и проще.
  7. Заливание толстыми слоями (больше ½ метра) без вибрирования по слоям приведет к появлению каверн воздуха, и как итог, к уменьшению фундаментной прочности.

Делать фундамент следует за один раз (с перерывами в заливки до 2 часов), чтобы не было швов. Если не удалось этого избежать. Нельзя делать швы горизонтально или под углом в 45 градусов. Рабочие швы могут быть размещены лишь в средней трети основания и исключительно перпендикулярно продольной ленточной оси.

Еще до заливки основания следует убедиться, что в опалубке проложены закладные для того, чтобы прокладывать продухи и коммуникации. Бурение цельного основания для этого не рекомендовано, потому что эксплуатационные качества ухудшатся.

12 ошибок при строительстве фундамента

Строительство фундамента — один из начальных этапов строительства. Ошибки тут допускаются особенно часто и самое неприятное, что эти недочеты еще и самые критичные для эксплуатации всей постройки. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, связанные со строительством фундамента.

Строительство фундамента без проекта

Часто эту ошибку допускаютyт некоторые самостройщики, которые строят по принципу “начнем, а потом посмотрим, как пойдет”. Такой подход является наиболее безответственным, потому что на момент начала возведения фундамента мы уже должны знать примерную концепцию постройки, её этажность, тип кровли и т.д. В противном случае может оказаться, что фундамент не соответствует параметрам здания.

Всю необходимую информацию, которая необходима для строительства фундамента, мы разбирали в отдельной статье.

Часто люди исходят из чужого опыта без учета конкретных условий местности, в таких случаях говорят, что “сосед так строил”, “предки так строили и т.д.” Условия и возможности у “соседей” и “предков” могли существенно отличаться от ваших.

Строительство по архитектурному проекту

Иногда заказчики понимают, что строить совсем без проекта нельзя, но работы начинают по архитектурному (эскизному) проекту. Тут важно понимать различия между архитектурным и рабочим (инженерным) проектом. В первом прорабатывается внешний вид здания, размещение его на участке и общая планировка, во втором — технологические узлы, проработка “пирогов” стен и кровли, расположение инженерных коммуникаций.

Подробнее различия между архитектурным и эскизным проектами мы разбирали в отдельной статьена сайте.

Для фундамента не так важен внешний вид, как конструкция постройки и расчет нагрузок, в этом отношении архитектурный проект не предоставляет необходимой информации.

Строительство без изучения геологии грунта

Вопрос о выборе типа фундамента часто ставит в тупик опытных строителей, так как на него нельзя дать определенного ответа без изучения данных о характере грунта в пятне застройки. К сожалению, иногда фундамент строят без учета условий местности, а просто на основе вкусовых предпочтений.

Тут важно понимать, что основная задача фундамента состоит в передаче нагрузок от здания на основание, поэтому конструкция будет зависеть от характера грунта. Без знаний о характере почв невозможно правильно составить проект, поэтому многие проектировщики для составления рабочей документации требуют геологию участка.

Геологические изыскания можно провести и своими силами, но такой способ дает только общую картину о типе почвы. Профессиональные исследования позволяют выявить проблемные с точки зрения строительства участки. Про самостоятельное определение типа почвы подробнее читайте в статье на сайте.

Выбор фундамента из-за экономии

Фундамент относится к тем элементам здания, на которых не стоит экономить. При этом никто не говорит, что нужно строить наиболее дорогой фундамент. Просто основание дома должно удовлетворять параметрам здания, типу почвы и климатическим условиям региона. В некоторых случаях рациональнее уменьшить площадь дом и его этажность, но не снижать качество фундамента.

В последнее время распространение получил свайный фундамент, но важно понимать, что он пригоден для определенного типа строений, на пучинистых грунтах в климатической зоне с холодным климатом могут проявиться его недостатки. Перед началом строительства важно провести технико-экономическое сравнение вариантов. Оно позволит выявить наиболее приемлемый вариант фундамента и с экономической, и с технической точки зрения.

Укладка фундамента на непригодный для этого грунт

Эта ошибка включает целую группу недочетов, объединяет их то, что под подошвой фундамента оказывается некачественный грунт. Почва под фундаментом должна быть плотной и не должна подвергаться морозному пучению. Если одно из условий нарушается, то это грозит деформацией основания.

  • Органика в грунте (чернозем) — плодородную почву следует выбирать из-под фундамента. Органика в этой почве со временем перегнивает, в результате этого основание просаживается.
  • Пучинистый грунт в зоне промерзания — такой тип грунтов имеет свойство расширяться при замерзании и выдавливать основание здания из земли.

Пучинистость в разной степени свойственна разным типам почв: суглинкам, глине, супеси. В этих грунтах содержится большое количество воды, которое при отрицательных температурах замерзает и расширяется. Чем меньше способность почвы задерживать воду, тем менее пучинистым является грунт. К непучинистым относится песок, поэтому именно из него в большинстве случаев формируют песчаную подушку. Проблему выбора грунта мы подробно разбирали в отдельной статье.

Неуплотненная песчаная подушка под фундаментом

В большинстве случаев непригодный для фундамента грунт убирают и заменяют его на непучинистый песок, но засыпать в котлован песок недостаточно — его надо правильно уплотнить. Уплотнение достигается с помощью послойного трамбования.

Также важно следить, чтобы песок не содержал органических или глиняных включений. Органика может повысить просадочность песчаной подушки, а глина увеличит пучинистость. Подробнее про ошибки, связанные с уплотнением грунта, читайте в отдельной статье.

Под песчаной подушкой не используют геотекстиль

Геотекстиль позволяет отделить уплотненный непучинистый грунт от “родной” почвы. Геотекстильная прослойка предотвращает перемешивание разных типов почв. Этот слой не требуется, если подушка под фундаментом и почва под ней имеют схожую структуру.

Снижение проектных параметров арматуры

Делают это для экономии материала, но если проект составлен без перезакладов, то снижение параметров арматуры может привести к изменению характеристик всего фундамента. Наиболее опасными тут являются:

  • Увеличение шага поперечных хомутов.
  • Уменьшение количества прутков.
  • Снижение диаметра прутков.
  • Исключение усилений в углах арматурного каркаса.

Арматуру укладывают на дно опалубки без защитного слоя

Под арматурой должен находиться защитный слой бетона, это прослойка защищает металл от влаги и ржавчины. Чтобы такое пространство, заполненное бетоном сформировалось, арматуру нельзя класть на дно опалубки. Для затекания бетона под арматурный каркас укладывают на специальные подпорки или на деревянные бруски.

Также иногда ошибкой считают сварные соединения внутри арматурного каркаса. Правильной считается технология, когда каркас соединяют с помощью вязальной проволоки. Эта тема является спорной, поэтому мы не включили её в перечень ошибок фундамента, подробнее про допустимость сварных соединений в железобетоне читайте в статье.

Заливка бетона без приемки скрытых работ

Скрытыми в строительстве называют работы, которые никак нельзя проверить после завершения последующих работ. К таким работам при возведении фундамента относится уплотнение грунта, формирование опалубки и арматурного каркаса. Если пустить это на самотек, то после монолитных работ будет невозможно проверить качество арматурного каркаса. По этой причине все скрытые работы подлежат приемке с фотофиксацией.

Некачественное закрепление опалубки

Опалубка должна иметь стабильную форму на весь период твердения бетона. При застывании её стенки испытывают на себе распирающие усилия, поэтому важно хорошо закрепить конструкцию. У съемной деревянной опалубки это достигается стальными шпильками. Несъемные варианты опалубки из пенополистирола обычно скрепляют креплениями от производителей материала.

Несъемная опалубка из ЭППС

Строительство фундамент — главные ошибки

Большинство ошибок, которые допускают частные застройщики, происходят на стадии возведения фундамента для дома. И тому имеются две причины: нехватка денежных средств и недобросовестность и некомпетентность компании застройщика. Поэтому нельзя экономить на всем подряд, выбирать строителей наобум, слепо доверять и не контролировать процесс застройки. Для того чтобы осуществлять контроль, необходимо знать, во время каких работ и какие ошибки могут быть допущены.

Основные ошибки при возведении фундаментов

Недочет при строительстве фундамента — это не просто ошибка, которую потом можно как-то исправить. Во многих случаях неправильно смонтированный фундамент требует полного демонтажа. А если и существует возможность его отремонтировать, то на это опять-таки потребуются дополнительные средства.

Работы по ремонту фундамента — довольно длительный процесс. Требуется не только зацементировать трещины и восстановить гидроизоляцию. Труднее всего установить причину вызвавшую деформацию и остановить дальнейшее разрушение, т.е. углубить и усилить уже существующий фундамент, снять с него часть нагрузки.

Проще не пускать все на самотек, а оценить качество материалов и проконтролировать все этапы строительства. Строители построят, получат деньги и забудут, а жить в этом доме придется вам.

Проектирование — нюансы

Наиболее распространенная ошибка перед началом строительства — выбор вида и конструкции фундамента просто так, например, потому что так захотелось или понравился фундамент соседа.

Самостоятельно выбрать и рассчитать фундамент возможно только на плотных грунтах. При проектировании необходимо учитывать не только нагрузку дома на фундамент, но и общую нагрузку всего строения на грунт (для большей уверенности можно накинуть 8-10%). При этом следует учитывать силы морозного пучения, УГВ (уровень грунтовых вод) в разное время года, снеговую нагрузку и т.д.

Во всех других случаях требуется провести полноценные геологические изыскания, чтобы определить УГВ, оценить строение и состав грунта. И уже в зависимости от индивидуальных условий остановиться на наиболее экономически выгодном и подходящем по техническим характеристикам фундаменте.

Если выбран неподходящий для ваших условий тип фундамента или расчеты несущей способности проведены неверно, такая конструкция рано или поздно начнет разрушаться. Скорее даже рано, чем поздно.

10 основных ошибок при подготовке основания

Чаще всего при земляных работах допускают следующие ошибки:

  1. Не снят верхний плодородный слой почвы.
  2. Недостаточная глубина котлована или траншеи. Для глубокозаглубленных фундаментов на сильнопучинистых грунтах котлован необходимо копать ниже точки промерзания, для мелкозаглубленных — в диапазоне 80-100 см.
  3. Избыточная глубина котлована, траншеи. При копке котлована нижние 10-15 см грунта снимаются лопатами, при этом дно максимально выравнивается. Если экскаваторщик увлекся и выкопал котлован глубже, чем указано в проектной документации, придется возводить фундамент с учетом ошибки. А это дополнительные расходы на стройматериалы.
  4. Долгое простаивание. Траншею или котлован нельзя копать заранее, даже если дожди в ближайшее время не предвидятся. Стенки будут постепенно осыпаться, поэтому начать работы желательно в первые дни после копки.
  5. Отсутствие дренажа.
  6. Частичная замена слабого грунта только на песок. Несмотря на более высокую стоимость, подушка должна состоять из песка и гравия с содержанием гравия не менее 60% от общего объема.
  7. Слишком толстая песчано-гравийная подушка. Расчеты фундамента проектировщики проводят без учета неравномерности просадки подушки под давлением дома. Вопреки расхожему мнению, послойным трамбованием и смачиванием песчано-гравийной смеси невозможно добиться полностью равномерного уплотнения, если подушка высотой более 0,5 метра. Кроме того, что устройство такой подушки влетает в копеечку, со временем она может стать причиной разрушения фундамента. Имеет смысл устраивать песчано-гравийные подушки толщиной не более 40 см под мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, и то только в том случае, если необходима частичная замена слабого грунта.
  8. Уплотнение песчано-гравийного основания слоями 15-20 см. Для нормального уплотнения слои должны быть толщиной не более 10 см. Смесь необходимо увлажнять заранее, до укладки в котлован.
  9. Использование глины при обратной засыпке. Глина плохо поддается трамбовке, кроме того, при высыхании покрывается трещинами. Если когда-нибудь вода попадет под отмостку, по трещинам в глине она пойдет вниз. Грунт под фундаментом будет намокать и терять свою несущую способность. Для обратной засыпки используется увлажненный песок средней или крупной фракции.
  10. Неровное дно траншеи или котлована приводит к неравномерной осадке всего дома. Необходимо его выровнять и убрать весь мусор (обломки камней, корни, палки и т.д.).

Установка опалубки и армирование — разбор ошибок

Главная задача опалубки — создание прочной и жесткой формы для заливки бетонной смеси. Чаще всего в частном строительстве для этих целей используют обрезную доску или фанеру. При установке опалубки нельзя:

  • использовать доски толщиной менее 4 см. Тонкие доски прогибаются под давлением бетонной смеси;
  • оставлять щели между досками более 2 мм;
  • проводить заливку бетона без гидроизоляции грунта и стенок опалубки;
  • делать высоту опалубки вровень с высотой предполагаемой заливки. Опалубка должна быть на 5-7 см выше;
  • устанавливать опорные колья на расстоянии ближе 80-100 см от опалубки. Чем меньше расстояние, тем ниже устойчивость конструкции.

На прочных грунтах можно укладывать бетон прямо в траншею, без установки нижней (подземной) части опалубки.

Следующая серия ошибок касается устройства армирования

Армирование увеличивает несущую способность фундамента. Снижает вероятность его разрушения от сезонных перепадов температур, обеспечивает повышенную устойчивость к поперечной нагрузке. При монтаже арматуры допускают следующие ошибки:

  1. Использование окрашенной и промасленной арматуры. Не обеспечивается сцепление с бетоном.
  2. Неправильно подобран диаметр и класс арматуры. Для фундаментов подходит арматура марки А III . При продольном армировании диаметр стержней должен быть 10–12 мм, при поперечном — не менее 6–8 мм. При применении стержней различных диаметров больший должен быть снизу конструкции.
  3. Сборка каркаса на вбитых в землю арматурных стержнях. Нижняя часть арматуры оголена и не защищена бетоном от коррозии. Постепенно весь арматурный каркас приходит в негодность.
  4. Армирование углов без анкеровки. Силы сжатия и растяжения в углах ленточного или свайно-ростверкового фундаментов действуют на разрыв в противоположных направлениях. Если в этих местах соединить арматуру при помощи вязки, произойдет разрыв каркаса, в бетоне образуются трещины и постепенно фундамент разрушится.
  5. Арматура вплотную примыкает к опалубке. Отсутствие защитного слоя бетона на боковой поверхности фундамента приводит к быстрой коррозии стали.
  6. Недостаточное армирование, слишком большое расстояние между стержнями арматуры. Нормальное армирование — это 2 арматурных пояса для мелкозаглубленных фундаментов, 3 пояса для фундаментов глубокого заглубления. Расстояние между двумя горизонтальными ветками не должно превышать 40 см, шаг установки перевязок — не более 30 см.

Ошибки при бетонировании фундаментов

Чаще всего на этапе заливки допускают следующие ошибки:

  • Неправильно подобрана марка бетона по прочности. Допускается применение марок М200–М300 с применением гидроизоляции. Гидроизолирующий бетон марки М400 хоть и обладает повышенной прочностью, но стоит довольно дорого и схватывается слишком быстро.
  • Длительный перерыв в процессе бетонирования. Если нет возможности закончить заливку за один прием, то необходимо продолжить работы не ранее чем через 8 часов (при температуре +20 С). Шов между двумя слоями должен располагаться ближе к середине фундамента в вертикальной плоскости (снизу вверх, а не справа налево).
  • Отсутствие вибрирования. Послойное вибрирование (слои не более 40 см) должно производиться до полной осадки бетонной смеси (перестают подниматься пузырьки воздуха).
  • Использование грязного щебня и воды, песка с примесями глины.
  • Несоблюдение пропорций при замешивании бетонной смеси в бетономешалке.

В период застывания необходимо ежедневно увлажнять из распылителя не только бетон, но и опалубку. Нельзя допускать перегрева и сильного охлаждения фундамента до полного застывания смеси (затенять летом и утеплять зимой). Снять опалубку можно не ранее чем через 8–10 дней.

8 ошибок обустройства ленточного фундамента

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

  • Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
  • Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
  • Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
  • Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

  • Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
  • И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Читайте также  Как обложить дом кирпичом если нет фундамента?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector